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ZRC Grands-Fonds 300 « North Adventure » : avec ou sans glace ?

ANNONCÉE IL Y A QUELQUES SEMAINES, LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA PROCHAINE ZRC GRANDS-FONDS NORTH ADVENTURE EST LANCÉE AUJOURD’HUI.

Les fans de ZRC étaient dans l’attente depuis que Georges Brunet et Alexis Meyer ont annoncé, en septembre dernier, le lancement prochain d’une souscription sur KickStarter en vue de financer un projet horloger d’exception : le projet North Adventure. Loin de se résumer à la création d’un modèle événementiel en série limitée d’une montre qui rencontre, depuis quelques années, un succès avéré, North Adventure est né d’une collaboration avec Alban Michon (@albanmichon), jeune explorateur polaire et spécialiste de la plongée extrême. Sa prochaine expédition, baptisée Arktic, l’emmènera en solitaire à la conquête du pôle Nord au départ du grand Nord canadien et poursuivra deux objectifs : d’une part, sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’environnement et, d’autre part, réaliser trois programmes scientifiques. Au cours de son épopée, Alban Michon devrait, à plusieurs reprises, plonger sous les glaces. C’est notamment pour cela que ZRC, partenaire du projet, a conçu, avec lui et pour lui, une tool watch de l’extrême : la Grand-Fonds North Adventure.

L’engin, basé sur la réédition de la Grand-Fonds 300 mètres déjà bien connue, en reprend l’essentiel des caractéristiques mais pousse les performances à un niveau inédit et prévoit quelques aménagements adaptés aux besoins de l’expédition, tels que la résistance aux champs magnétiques, un verre saphir ultra-épais, l’auto-nettoyage du crantage de lunette ou encore le sur-dimensionnement de la couronne afin de rendre plus facilement manipulable avec des grands épais.

ette déclinaison exclusive dispose également d’un cadran spécifique, comprenant une date affichée à 3 heures, le verre saphir étant doté d’une loupe pour en faciliter la lecture.

À l’intérieur, la présence d’un calibre ETA 2824-2 de bonne facture devrait rassurer ceux qui pouvaient craindre d’y trouver du Myota…

Ouverte ce matin sur la plateforme de financement de projets KickStarter, la souscription permet de contribuer au projet à hauteur de ses moyens voire de s’offrir cette montre pas banale. Seules conditions pour cela : s’engager pour 1390 francs suisses (moins de 1500 euros), espérer que le financement soit bouclé afin que la production puisse effectivement avoir lieu. Livraison promise, si tout va bien, en mai 2018.

Conçue pour les grands froids, elle arrivera donc au printemps mais qu’importe… Quand on sait que les ZRC Grands-Fonds sont commercialisées autour de 3000 euros, l’offre s’avère alléchante, même si la stratégie commerciale peut faire débat

Fan de la marque et séduit par le projet, tant dans sa dimension horlogère qu’humaine et scientifique, j’ai souhaité en faire part sur le blog. Plus que 29 jours avant la clôture de la souscription. Curieux ? Tenté ? Alors rendez-vous ici.

LES INITALES « DS » VOUS FERONT SPONTANÉMENT PENSER À UNE ILLUSTRE CITROËN LANCÉE EN 1955 ET QUI, TANT ELLE ÉTAIT EN AVANCE SUR SON TEMPS, RÉUSSIRA L’EXPLOIT D’UNE CARRIÈRE COMMERCIALE DE DEUX DÉCENNIES. AMATEURS DE MONTRES, VOUS SONGEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI AUX CERTINA QUI UTILISENT UN SYSTÈME DE « DOUBLE SÉCURITÉ » POUR RÉSISTER AUX CHOCS. PARMI LES NOMBREUX MODÈLES PARÉS DE CE LABEL DEPUIS 1959, LA 5801 113, LANCÉE EN 1964, EST CELLE QUI VOUS EST PRÉSENTÉE AUJOURD’HUI. UNE PLONGEUSE PAS COURANTE, QUI NE MANQUE PAS DE CHARME…

L’histoire de Certina remonte à 1888, année de la fondation, à Granges, de cette manufacture par les frères Adolf et Alfred Kurth, le nom — pris du latin certus (certain) — n’apparaissant cependant qu’en 1906 pour la première fois, la marque originelle étant Grana (nom latin de Granges). Enregistrée en 1939, la marque Certina prend définitivement le pas sur Grana à partir de 1949. En essor constant jusque dans les années 1970, elle est ensuite confrontée à la vague asiatique. Reprise avec d’autres dans le groupe ASUAG, Certina abandonner la manufacture de mouvements mais perdure aujourd’hui avec des modèles sportifs de qualité

Le concept DS est officiellement lancé en 1959. Partant du souci de proposer une montre particulièrement résistante aux chocs, il se traduit par une montre automatique étanche à 200 mètres. Inaugurant une gamme de montres sportives et de plongée encore active près de soixante ans plus tard, ce modèle concrétise plusieurs années de recherches et d’expérimentations conduites par l’ingénieur Philipp Kurth.

Techniquement, le principe est le suivant : le mouvement est ceint d’un anneau en caoutchouc et dispose d’un peu d’espace pour se mouvoir à l’intérieur du boîtier si nécessaire. Ce montage « flottant » exclusif (brevet suisse n°346825 déposé par Huguenin Frères), destiné à amortir les chocs et donc à doubler le système Incabloc déjà quasiment généralisé dans la production horlogère, assure donc une double sécurité que résument les initiales DS. Les Certina DS disposent également d’un joint d’étanchéité supplémentaire, d’un plexiglas très épais et gainé ainsi que d’un fond de boîte renforcé.

CERTINA DS - Schéma de montage du dispositif "double sécurité". CERTINA DS - Schéma de montage du dispositif "double sécurité".

Censée résister à une chute de six mètres, les DS font l’objet d’une promotion offensive : en 1960, une expédition suisse dirigée par Max Eiselin atteint le sommet himalayen du Dhaulagiri (8167 mètres) avec des DS Automatic au poignet (réf. 5601 003) et font rebelote en 1963 à l’Hindukusch.

Ci-dessous, l’un des premiers modèles de Certina DS : la référence 5601 112 (cal. 25-65), qui date du début des années 1960. Merci à Lucchese pour le prêt 😉

CERTINA DS, réf. 5601 112, cal. 25-65, circa 1960. CERTINA DS, réf. 5601 112, cal. 25-65, circa 1960. CERTINA DS, réf. 5601 112, cal. 25-65, circa 1960. CERTINA DS, réf. 5601 112, cal. 25-65, circa 1960. CERTINA DS, réf. 5601 112, cal. 25-65, circa 1960. ais les Certina DS ne savent pas seulement gravir les sommets : certains modèles sont en effet dédiés à la plongée.

La 5801 113 appartient à la deuxième génération de Certina DS de plongée. Lancée en 1964, elle succède à la 5601 013 (lancée en 1960 avec son superbe cadran caractéristique), et cohabite avec la 5601 113, qui en est la version sans date (photos ci-dessous).

D’un diamètre de 39 mm à la lunette (37 mm à la boîte), notre DS s’illustre d’abord par un très élégant boîtier dont la finesse extérieure tranche avec la robustesse revendiquée : loin de l’épaisseur des Seamaster 300 et autres Submariner, la carrure est même plus fluette que celle des boîtiers Skindiver courants ! Vous noterez au passage l’élégante torsion des anses chanfreinées…

Parcouru par trois aiguilles droites sans charme particulier, le cadran présente, lui, des aspects intéressants : légèrement bombé, il est divisé en quatre quartiers par une fine croix rouge, à l’image, par exemple, des Polerouter d’Universal Genève ou des rares Yema Superman « crossdial ». Trois index lumineux sont appliqués à 6, 9 et 12 heures, et complétés par une fenêtre de date à 3 heures. Les autres chiffres, peints sur le cadran noir, sont très stylisés et disposés de manière radiale. Cette Certina tourne ainsi clairement le dos aux canons esthétiques des premières montres de plongée pour se projeter directement dans l’ambiance de la deuxième moitié des années 1960.

Deux versions de cadrans au moins existent. Sur la première, la présence de tritium est limitée à des points situés sous les chiffres, et le « T » est peint à 6 heures, juste sous « DS ». Pour la seconde, comme sur le modèle faisant l’objet de cette revue, les index des heures sont recouverts d’une barrette de tritium et le bord inférieur du cadran porte la mention T SWISS MADE T.

L’ensemble est si séduisant qu’on en oublierait la discrète couronne, non vissée mais signée, comme le cadran, du « C » stylisé, la lunette à friction et son fragile insert en alliage qui rappelle un peu celui des ZRC Grands Fonds série 3. On risque, surtout, d’oublier de retourner l’engin, au risque de passer à côté du spectaculaire fond de boîte, frappé d’une tortue, symbolisant la robustesse, que l’on retrouvera sur les modèles ultérieurs.

Côté mouvement, se trouve un produit maison, le calibre 25-651 (27/28 rubis, 19 800 A/h, 42 heures de réserve de marche). Doté d’une date à réglage semi-rapide, il a été produit de 1960 à 1977.

La Certina DS 5801 113 sera remplacée, en 1967, par la DS 5801 117, dénommée PH 200M et qui, par rapport à sa devancière, gagnera en volume ce qu’elle perdra en originalité. Elle cédera elle-même la place à la DS-2.

Certina a produit, avec cette plongeuse, un modèle original, loin des assemblages d’éléments génériques. Sans afficher des performances exceptionnelles, elle s’en tire plus qu’honorablement et avec beaucoup d’élégance. En un sens, je la situerais aux alentours des plongeuses Zenith de la même époque, également soignées dans leur apparence et dotées d’un mouvement de manufacture. Les unes comme les autres ne sont pas très connues mais les amateurs, souvent, ne leur en trouvent que plus d’intérêt !

Chronographes à cadran décimal : 2. Les autres marques

SI MEYLAN TIENT LE HAUT DU PAVÉ SUR LE MARCHÉ DU CHRONOGRAPHE DÉCIMAL, COMME NOUS L’AVONS VU DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE CET ARTICLE, CE N’EST PAS LA SEULE MARQUE À AVOIR PROPOSÉ DE TELS INSTRUMENTS. VOICI QUELQUES EXEMPLES… DE B À Z !

Breitling, spécialiste des chronographes de navigation, a également proposé des chronographes à échelle décimale dans la gamme Top Time, ces modèles polyvalents à grande diffusion — par rapport aux chronographes à usage plus professionnel — lancés en 1964. On remarquera notamment cette rare version du modèle Top Time « Mark 1.1 » (1964, calibre Venus 178) : Après Meylan, l’autre marque connue pour avoir produit de manière régulière des chronographes à échelle décimale est Gallet. Pourquoi Gallet ? On sait que le principal, si ce n’est unique marché pour ce type de chronographe est les États-Unis. Or, au moment de la liquidation de la société Gallet originelle, en 1928, c’est justement la branche américaine, Gallet & Co., dirigée par Jules Racine (futur fondateur d’Enicar) qui perpétue la marque, et celle-ci devient, dès lors, presque plus américaine que suisse. C’est donc très vraisemblablement ce « prisme américain » qui explique le positionnement de Gallet sur un créneau si particulier.

Le modèle ci-dessous présente une boîte acier de 35 mm. Sur le cadran, très simple et lisible, courent un combinaison de superbes aiguilles bleuies. Datant des années 1940-1950, ce chrono est animé par un excellent mouvement Excelsior Park, calibre EP 40 :

Et si ce même modèle, à quelques détails près, se retrouve sous la marque Excelsior Park, c’est que la prestigieuse manufacture est très proche de Gallet : en 1911, Gallet apporte son aide à Henri Jeanneret-Brehm lorsqu’il fait l’acquisition de la manufacture Magnenat-LeCoultre (qui deviendra la fabrique des mouvements Excelsior Park en 1918) et c’est aussi Gallet qui suggère au même d’ajouter « Park » à Excelsior, la marque qu’il avait déposée, pour la rendre plus audible des clients anglophones, qu’il connaît bien (source)… Voilà qui crée des liens ! Gallet sera ainsi, dès l’origine et tout au long du siècle, le premier et plus fidèle utilisateur des mouvements EP…

La grande maison Heuer, elle aussi particulièrement engagée commercialement Outre-Atlantique, s’est également mise au cadran décimal au lancement de sa gamme Carrera. Ces modèles étaient disponibles dans plusieurs configurations, codifiées chacune par une lettre : noir (N), argent/silver (S), tachymètre (T), pulsomètre (P)… Le D, pour « décimal », est probablement le plus rare mais en voici des exemples sublimes : une 2447D motorisée par un calibre Valjoux 72 et une 3647D dotée d’un Valjoux 92 (qui existe aussi avec l’échelle décimale noire). La version à trois compteurs a même été rééditée dans les années 1990 avec un mouvement Lemania 1873. Par la suite, les chronographes Autavia à lunette externe prennent le relais, toujours aussi rares. Ici, une réf. 2446 (ci-dessous, à gauche) et une réf. 1163 « Siffert » (ci-dessous, à droite). Et c’est en dénichant la photo de cette exceptionnelle Autavia 2446 sur le site Onthedash.com qu’on apprend que le temps décimal aurait également été utilisé pour le chronométrage de certaines épreuves de rallyes automobiles, où l’on comptait en centièmes de minutes…

La marque Minerva, déposée par les frères Robert à Villeret (Jura suisse) en 1887, s’est rapidement spécialisée dans les chronographes et chronomètres à usage professionnel. C’est par ce biais que la manufacture a développé des instruments de mesure à cadran décimal, de poche d’abord, de poignet ensuite. Avec un diamètre de 34 mm et son cadran au radium, ce magnifique chronographe à deux compteurs avoue son âge : il est tout droit issu des années 1940. Par exception à ce que l’on observe généralement sur les chronographes à échelle décimale (exception partagée avec le chronographe Heuer Carrera), cette dernière est imprimée en bleu.

MINERVA chronographe décimal cal. 13-20CH - Img TimeTitans 01 MINERVA chronographe décimal cal. 13-20CH - Img TimeTitans 02 MINERVA chronographe décimal cal. 13-20CH - Img TimeTitans 07

Minerva a continué à proposer, de loin en loin, des chronographes à échelle décimale, comme en témoigne cet exemplaire à trois compteurs. Les graduations sont identiques à celles que l’on trouve sur la Meylan. Le boîtier mesure 35 mm de diamètre. Côté mécanique, c’est un Valjoux 72 qui anime la belle. MINERVA chronographe décimal, réf. VD712, cal. Valjoux 72. MINERVA VD712 Decimal - Img Hodinkee 01

La version ci-dessous, toujours motorisée par un Valjoux 72, utilise un boîtier de toute beauté qui avoisine les 37 mm de diamètre :

MINERVA chronographe décimal, cal. Valjoux 72. MINERVA chronographe décimal, cal. Valjoux 72. MINERVA chronographe décimal, cal. Valjoux 72.

La grande maison de Bienne a aussi réalisé l’exercice de proposer une échelle décimale, et c’est sur la lunette externe de la Speedmaster. Plusieurs références du fameux chronographe ont accueilli cette version particulière de lunette, proposée en option. Bien entendu, comme souvent chez Omega, l’affaire est pointue : ce sont donc au moins trois versions de lunettes décimales que distinguent les spécialistes selon les époques, soulignant le risque de tomber, par inadvertance, sur un insert de service. Pour en savoir plus, allez d’abord voir ici.

Modèle inattendu : voici un chronographe Sinn à cadran décimal. La marque Sinn, fondée à Francfort en 1961, a tout d’atypique. Son fondateur, Helmut Sinn, ancien pilote et instructeur, se lance dans la production de montres de bord et de chronographes pour l’aviation mais se diversifie rapidement tout en adoptant une recette bien particulière : la distribution directe, sans passer par les réseaux de détaillants. Entre autres réalisations, il apporte une contribution déterminante à la conception du chronographe Heuer 1550 SG, dit « Bundeswehr ».

Je sais peu de choses sur le chronographe décimal ci-dessous, si ce n’est qu’il est probablement presque unique et, comme les Gallet, animé par un mouvement Excelsior Park, cal. EP 40-68. SINN chronographe décimal, cal. EP 40-68. SINN chronographe décimal, cal. EP 40-68.

WITTNAUER Merci à @ben__lr de m’avoir permis de réparer un coupable oubli dans la version initiale de cet article… Coupable car le chronographe Wittnauer 242T n’est pas le genre de montre à côté de laquelle on passe sans s’attarder.

Ce chronographe a déjà pour lui d’être splendide et motorisé par un mouvement Valjoux 72. On sait moins qu’il fait partie des candidats malheureux au titre de Moonwatch puisque Wittnauer l’avait présenté au « concours » organisé par la NASA en vue de sélectionner la montre qui accompagnerait les astronautes des missions Apollo.

Le voici dans deux configurations de cadran qui comportent, dans les deux cas, une échelle décimale qui justifiait sans doute à l’origine l’appellation « Professional Chronograph ».

Last but not least, nous quittons le domaine des montres de poignet, pour une fois, car ces chronomètres de poche Zenith HS 3 ont une histoire intéressante. D’abord acquis et utilisés par l’armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, ils sont ensuite attribués à la section chronométrage du département hydrographique à Herstmonceaux Castle. C’est là que, dans les années 1950, ils sont dotés d’un cadran émaillé spécial mettant en valeur une échelle décimale. Celle-ci était vraisemblablement destinée à faciliter la mesure des débits hydrauliques.

WWW Dirty Dozen: the Record

TRA I DODICI WWW, IL RECORD HA LA PARTICOLARITÀ DI ESSERE ... LONTANO DAI RECORD! TUTTAVIA, HA UN DIAMETRO MOLTO RISPETTABILE, UN BELLISSIMO QUADRANTE LACCATO ED È ANCORA RELATIVAMENTE FACILE DA TROVARE DATA LA SUA PRODUZIONE SIGNIFICATIVA. SENZA DUBBIO IL DIRTY DOZEN PIÙ CONVENIENTE, È UN'INTRODUZIONE PERFETTA.

Rinomato per la precisione dei suoi segnatempo, Record è diventato naturalmente un fornitore di diversi corpi d'armata negli anni '30 e '40 e, in particolare, nell'esercito britannico. Nella seconda metà del 1945, circa 25.000 copie furono consegnate nel Regno Unito. Questo rende il Record, con l'Omega, il più diffuso dei dodici WWW Record Watch Co. è stata fondata nel 1903 a Tramelan, nel Giura bernese, per produrre e brevettare Sector Watch, un orologio da tasca di forma triangolare e display retrogrado. Il marchio gode di un'ottima reputazione prima della guerra, quella di produrre orologi di alta precisione. Nel 1916, il marchio si fonde con diverse società sotto il nome di Record Dreadnought Watch Co. SA e ha una vasta gamma di strumenti di misurazione del tempo e del movimento sotto diversi marchi. Famoso per la produzione di modelli di alta precisione, Record diventa fornitore di diversi eserciti. Nel 1949, la società riprese il suo nome originale e continuò il suo sviluppo. Nel 1960, un orologio da tasca Record divenne il primo orologio svizzero a vincere negli Stati Uniti nella rete ferroviaria. Tuttavia, ci vorrà di più per mantenere l'indipendenza dell'azienda, che Longines assume il controllo l'anno successivo. Il marchio sopravvive bene,

Difficile sapere, come sempre, quante copie sono sopravvissuti dei decenni fino a noi. Va comunque notato che il WWW di registrazione sono ancora abbastanza facilmente, almeno nella condizione di non essere troppo impegnativo per la loro condizione ... Per quanto riguarda Buren, JLC, Lemania e Vertex , il caso è stato infatti progettato in ottone cromato - la carenza di acciaio avevano dettata questa scelta al prezzo di una minore resistenza all'usura. Record condividere la sua (e la parte inferiore in acciaio) con Lemania e Vertex . Ne consegue anche che i fornitori di pooling che nel corso della manutenzione effettuata da orologiai dell'esercito, i fondi sono stati spesso intercambiabili.

Nel loro aspetto originario, queste caselle sono spazzolati e splendidamente curvo e 36,5 mm di diametro, anche se il record occupa il polso e non veramente vergogna di affrontare un orologio 2010s. Il quadrante, conforme alle specifiche, espone il marchio e la Broad Arrow su uno sfondo nero laccato dall'effetto più bello. Troviamo anche il nostro Record con i quadranti di servizio del Ministero della Difesa (MoD), ma il riferimento al codice fornitore assegnato a Record, vale a dire: 10034.

Il fondo della scatola, come i suoi compagni, espone le informazioni normative, vale a dire, successivamente: I meccanici che animano questo orologio sono un calibro Record 022K con 15 rubini e spirale Breguet. Il suo design e la sua finitura lo rendono probabilmente il più bel ed elaborato movimento che Record abbia mai prodotto.

In breve, il disco non è una sporca Dozzina sporca. In effetti, gli standard di tenuta e precisione contenuti nelle specifiche rilasciate dal Ministero della Difesa hanno imposto ai dodici marchi un requisito di qualità del design che garantisce che ogni WWW merita una considerazione reale, anche se non è né il più raro, né il più grande, né il più prestigioso.

Titus Calypsomatic 7985 : une vraie « big crown » sans descendance

ON POURRAIT PRESQUE LA QUALIFIER DE « HORS SÉRIE »… LA TITUS CALYPSOMATIC RÉF. 7985 EST, NONOBSTANT LA RÉF. 3552 APPARUE EN DERNIER POUR « FINIR LES STOCKS », LA DERNIÈRE DES CALYPSOMATIC À UTILISER UNE VARIANTE DU BOÎTIER À CORNES PERCÉES. CE N’EST PAS LA MOINDRE DE SES PARTICULARITÉS…

Étrange modèle, en effet ! Comme me le disait John Barron : « Elle a un boîtier similaire à la réf. 7085 mais les éléments internes sont interchangeables avec la réf. 7986, lesquels ne tiennent pas dans le boîtier de la 7085… »

La plus spectaculaire spécificité de ce modèle est sa couronne. En amateur aguerri de Calypsomatic, vous savez que ces irrésistibles plongeuses doivent beaucoup de leur charme à leur volumineuse couronne terminée par un dôme. Vous avez aussi, sans doute, noté que que chaque référence de Calypsomatic inaugure au moins un nouveau type de couronne. S’agissait-il d’une ruse pour rendre fous les collectionneurs cinquante ans plus tard ? Nul ne le sait mais une chose est sûre : la 7985 se démarque radicalement de ses collègues en utilisant une couronne de physionomie totalement différente.

Titus délaisse en effet le type « obus » au profit d’une autre forme de big crown : signée et de large diamètre (7,4 mm), elle ressemble bien davantage à celle dont sont dotées certaines versions des mythiques Rolex réf. 6538 et Tudor réf. 7924, que l’on appelle justement… big crown.

La Calypsomatic réf. 7985 a la bonne idée de reprendre le cadran gilt à petit logo de la réf. 7085, — probablement le plus beau de la série, — et l’entoure d’un boîtier qui prend des cotes proches de ce même modèle, bien que la transition vers le boîtier plus tendu de la réf. 7840 soit amorcée. Le perçage des cornes est maintenu mais plus fin que pour la génération précédente.

La forme de la lunette à friction est proche de la 7085 mais celle-ci adopte un graphisme spécifique (les chiffres sont plus étroits) et, pour la première fois, une graduation ascendante. Le repère à douze heures est toujours de forme triangulaire (mais légèrement plus étroit) et rempli de matière lumineuse. Les encoches facilitant le grip sont également un peu plus fines.

Certains exemplaires, dont celle représentée ci-dessous, ont une lunette au graphisme semblable à celle de la réf. 7085. S’agit-il d’un remplacement a posteriori ou d’une dotation d’origine ? Titus conserve également les aiguilles caractéristiques de la famille Calypsomatic et le dateur « roulette » (bleu et rouge) inauguré sur les réf. 5913 type II.

Le fond de boîte adopte un profil différent de la réf. 7085, avec une fine gouttière reliant les six encoches. La référence 7085 y est inscrite — mais pas entre les cornes, comme on le voit sur certaines versions de la 7085.

À l’intérieur, on trouve encore et toujours le classique calibre ETA 2470 (21 rubis), dans sa belle finition dorée.

Celle de David Kim (visible ici), qui est sans doute la plus belle 7985 que l’on puisse trouver sur cette planète, est montée sur un bracelet riveté à boucle Titus. Elle se rencontre toutefois aussi avec le bracelet type Oyster présent sur les réf. 7840 et 7986.

Loin d’être un modèle de transition, la Titus Calypsomatic réf. 7985 semble être plutôt un modèle d’exploration, comme si la maison Solvil & Titus était partie chercher une alternative à l’évolution introduite par la réf. 7840, avec son profil plus plat et élancé. Il reste difficile de dater précisément ces modèles, dont la commercialisation se situe aux alentours de 1966-1967. Sans doute ont-ils plus ou moins cohabité et peut-être que le plus grand succès de la réf. 7840 a sonné le glas de l’orientation prise par la 7985 ? Cette dernière n’en reste pas moins, en tout cas, un des plus rares et intéressants modèles de la saga.

In questi giorni, il francese neo-vintage rende gli amanti del sudore ...

NOVITÀ IN QUESTO MOMENTO NELL'OROLOGERIA ESAGONALE: TRE MARCHI TRICOLORI CARI AL CUORE DEGLI APPASSIONATI DI OROLOGI NE PARLANO NEL CAMPO DELLA NEO-VINTAGE CON NOVITÀ PARTICOLARMENTE ALLETTANTI.

Per un'avventura, è un'avventura ... Lo scorso autunno è stato lanciato un abbonamento su Kickstarter per prefinanziare il progetto di produzione in edizione limitata di una versione speciale dei Grands-Fonds da 300 m progettata per accompagnare l'incredibile viaggio compiuto da Alban Michon nell'Artico . Nove mesi dopo, l'esploratore è benestante e ben tornato dal freddo, ma i Great-Wallpapers sono ancora in attesa ... Gli abbonati e gli appassionati cercano quindi di ingannare la loro impazienza scambiandosi all'interno del gruppo dedicato alla versione North Adventure .

Abbiamo riferito sulla campagna del blog e abbiamo elogiato le qualità esclusive di questa speciale serie extrapolated dei già famosi ZRC Grands-Fonds 300 m

Meccanico a carica automatica, cal. ETA 2824-2, 25 gioielli, 28.800 VPH, 38 ore di riserva di carica.

Lato ZRC, dopo aver mostrato la macchina in situazioni estreme ... ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018. ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018. ... e nella sua privacy ...

ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018. ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018. ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018.

... siamo certi che siamo a pochi giorni dall'invio delle preziose copie - originariamente promesse per la primavera. E come prova del fatto che il team, con sede a Tavannes (Svizzera), versa grandi gocce per mettere in cartone questi orologi dedicati alle avventure polari, Georges Brunet non esita a condividere le immagini della posta locale! Questo perché le ultime operazioni logistiche sembrano essere laboriose e, dopo un altro "falso inizio" di qualche giorno fa, la spedizione di Alban Michon finirà per sembrare più facile di quella dell'orologio che lo ha accompagnato ...

ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018. ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018. ZRC Grands-Fonds 300 m North Adventure, 2018.

Questo Grand-Fonds 300 m North Adventure ha un prezzo di 2990 CHF (2590 €) con il suo bracciale in acciaio, incuneato tra lo Sport Chic (cinturino in pelle) a 2490 CHF (2150 €) e lo Spirito del 1964 a 3390 CHF (2930 € ). Una somma sicuramente paffuta, vicina a modelli con caratteristiche simili ma dalla personalità molto più blanda ...

Abbiamo fatto alcune linee "hot" quando è scesa la notizia (vedi qui ): il Superman Heritage, derivante dal modello di trent'anni fa, sta per uscire sotto forma di una ristampa allineata in modo molto fedele a il suo primogenito e i cui scorci sono particolarmente incoraggianti ...

Stuzzicando, il team Yema trasmette oggi bellissime immagini del montaggio del bellissimo, attualmente in corso a Morteau. Cosa salivare aspettando di vederlo accadere. Sarà per metà luglio nella casella di posta di coloro che avevano preordinato e poco dopo le esposizioni dei distributori. La bellezza è proposto per il pre-ordine con il suo bracciale in acciaio e costa € 949 (vetro minerale bombato) o 1099 € (con vetro zaffiro opzionale). Un dazio solleva speranza impeccabile qualità di costruzione e che gli intenditori di riserva.

E 'il sito Lesrhabilleurs.com che ha presentato gli animali: tre anni dopo la rinascita del Tritone con la sua Subphotique auspicabile, casa ripreso da Jean-Sébastien Philippe Coste e Friedmann vende un'edizione limitata di 63 copie, soprannominato Subphotique Heritage.

Per uno spettacolo che già delimitato la ristampa del modello storico lanciato nel 1963 , il marchio del patrimonio indica un certo sviluppo di cosmetici che quanto più un po 'di più del suo anziano: un quadrante ridisegnato, colorare Super-LumiNova come vecchio Radium , aghi d'oro . Ciò che rende il Triton ancora più irresistibile ... a condizione che siano veloci e hanno tasche profonde: ha proposto lo stesso prezzo come il Subphotique "classico", questa rana molto esclusivo si arriva a 4890 € sul bracciale in acciaio (o € 200 meno sul cinturino NATO).

Cronografi decimali: 1. La saga del chronos Meylan

IN UN PRECEDENTE ARTICOLO, ABBIAMO DISCUSSO I DIVERSI TIPI DI SCALE PRESENTI SUGLI OROLOGI: TACHIMETRO, PULSOMETRO, TELEMETRIA, ECC. TRA QUESTI, LA SCALA DECIMALE È UNA DELLE PIÙ RARE E INSOLITE. L'ARRIVO DI UN CRONOGRAFO MEYLAN CI HA FORNITO L'OPPORTUNITÀ DI SCAVARE UN PO 'PIÙ A FONDO.

Siamo infatti abituati a contare i minuti e i secondi, dalla "notte del tempo", su base esadecimale (cicli di sessanta unità) teorizzati dai Sumeri alcune migliaia di anni aC, seguiti successivamente dal Babilonesi, egiziani e greci. Perché sessanta? forse perché questo numero formidabile è divisibile per 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30 ... (molto meglio di 100, che divide solo per 2, 4, 5, 10 , 20, 25 e 50).

Ci volle la volontà dei rivoluzionari francesi di ripulire il XVIII secolo, di immaginare un conto alla rovescia dei tempi su base decimale, sulla scia dell'introduzione del cosiddetto sistema metrico "perfetto" (1793). Un decreto della Convenzione (4 Frimaire Year II, 24 novembre 1793) stabilì che un giorno sarebbe stato diviso in dieci ore contenenti cento minuti per un totale di cento secondi - un po 'più breve del secondo tradizionale perché era necessario per un giorno 100.000 "rivoluzionari" secondi contro 86.400 "tradizionali" secondi. L'ora decimale divenne brevemente obbligatoria nel 1794 e alcuni orologi furono prodotti su questa nuova base, ma non resistette alle abitudini e fu abbandonato dopo soli sei mesi ...

L'ultima avatar data è il tempo di Internet inventato da Swatch e anche sulla base di un decimale, con i giorni di migliaia di battiti ( beat ). Lanciata con tamburi e trombe di Nicolas Hayek nel 1998, questa nuova "ora rivoluzionaria" rimane oggi marginalmente usata.

Successivamente, per coloro che hanno bisogno di tradurre una durata in decimale, i convertitori sono disponibili online ... e se ci sono, è che a volte il bisogno viene espresso nella "vita reale". Negli Stati Uniti, nell'industria automobilistica, è diventato consuetudine prendere tempo come unità e declinarla su base decimale. Ad esempio, 1,2 unità corrispondono a 60 + 0,2 x 60 = 72 minuti. La centesima di un'ora (ch) diventa un'unità standard per il calcolo dei rendimenti e la pianificazione delle operazioni di produzione.

La popolarità di questo processo negli Stati Uniti non è probabilmente estraneo al fatto che si tratta di marchi strettamente legati al mercato nordamericano - Meylan , Gallet, Heuer - che hanno prodotto cronografi decimali a quadrante. In sostanza, la produzione del marchio Meylan, attraverso la Meylan Stopwatch Company di New York, si concentra sui cronometri, compresi i modelli con quadrante decimale per il mercato statunitense. L'azienda offre molte varianti: MEYLAN, catalogo di cronografi, circa 1950. MEYLAN, catalogo di cronografi, circa 1950. MEYLAN, catalogo di cronografi, circa 1950.

A seconda del modello scelto (il movimento e il quadrante sono stati oggetto di una particolare configurazione), l'utente può totalizzare minuti in decimale (minuti e decimi di minuti), misurare millesimi di un'ora o totalizzare i secondi direttamente in base al decimale ... I cronografi da polso, da parte loro, possono essere ordinati con diverse varianti di quadrante, inclusa una versione in scala rossa, che condivide il quadrante in cento divisioni.

Le prime versioni sono firmate AR & JE MEYLAN , questi misteriosi AR e io sembrano essere i rappresentanti del marchio (e della famiglia) negli Stati Uniti.

Questa versione con due registri, la superba custodia da palco anche impermeabile, è animata da un calibro Lemania 13CH 2P (per 2 pulsanti, il calibro di base è monopinzio). Con la stessa cassa da 32,5 mm, ci sono i cronografi Lemania degli anni '40. Gli esempi qui sotto utilizzano un'elegante custodia impermeabile da 35 mm. L'eleganza degli smussi ricorda, per esempio, la bella build dei cronografi Benrus Sky Chief . Come alcune versioni di questi, inoltre, il nostro Meylan è animato con un calibro Valjoux 72 - scelta innegabilmente qualitativa ma atipica per un marchio che normalmente giura da Lemania ...

Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950.

Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950.

Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950. Cronografo decimale MEYLAN ref. 1198 cal. Valjoux 72, circa 1950.

Cromato e monoblocco, la cassa ha un diametro di 35 mm e ospita il calibro Lemania 2310/2520, presente sui modelli successivi. Sulla tela, le tracce di questa prima versione sono rare ... Solo un'altra copia è stata avvistata, con gli aghi pieni e non imbottiti di radio come di seguito. Non è impossibile che questa versione sia anteriore ai primi modelli equipaggiati con il movimento Valjoux 72.

Il blog di Radium Stash presenta un cronografo Meylan con lo stesso quadrante e le stesse mani della custodia monoblocco cromata, alloggiata in una custodia diversa. La cattura: la causa e il ponte del movimento non sono firmati MEYLAN CRONOMETRO Co. ma O. SINDACO WATCH & Co . Il deterioramento della custodia cromata potrebbe aver spinto un orologiaio a ripristinare la brillantezza che merita questo cronografo utilizzando un alloggiamento disponibile. O c'è un collegamento tra Meylan House e Otto Mayor? L'autore è fatto per congetturare ... Se un lettore ha informazioni per risolvere l'enigma, sarà ben accolto🙂 Questa copia appartiene alla generazione successiva e risale ai primi anni 1960. È anche datata con precisione perché lo standard di indicizzazione è stato rivisto e ora indica, accanto al riferimento del modello, le ultime due cifre dell'anno. di produzione. Quindi, se crediamo all'interno del fondo della scatola (805-61), questa copia risale al 1961.

MEYLAN, cronografo cal. Lemania 2520, 1961. MEYLAN, cronografo cal. Lemania 2520, 1961. MEYLAN, cronografo cal. Lemania 2520, 1961.

Qui, la scala decimale mantiene il suo aspetto originale e il quadrante si ispira pesantemente alla versione precedente (ref 1198). Il tutto, tuttavia, sta modernizzando. Uno degli elementi notevoli è la forte somiglianza con i cronografi Omega Seamaster del tempo, ref. 315,164 quindi 105,004.

Tra Meylan e Omega, il caso sembra identico, gli aghi "dauphine" sembrano essere uguali e il quadrante a cupola sottilmente svuotato, sembra provenire dalla stessa fonte. La corona è firmata. Il riferimento 813 utilizza una custodia a loop sottile e lineare, ma conserva anche le sue caratteristiche essenziali: il quadrante, la corona firmata e il movimento Lemania 2520. Meylan - proprio come Omega - adotta aghi diritti, giudicato più moderno. Qui, due copie risalenti al 1965 circa.

Cronografo decimale MEYLAN, cal. Lemania 2520 circa 1963. Cronografo decimale MEYLAN, cal. Lemania 2520 circa 1963. Cronografo decimale MEYLAN, cal. Lemania 2520 circa 1963.

Cronometro decimale MEYLAN, rif. 813-65, cal. Lemania 2520. Cronometro decimale MEYLAN, rif. 813-65, cal. Lemania 2520.

REF. 808 La versione in basso (contrassegnata con 808A-66), con l'alloggiamento vicino a quello dell'805 (più teso), mostra invece dimensioni più ridotte: un diametro di 33,5 mm per una tromba di 17 mm ... insolito per un orologio degli anni '60! Questa copia, presentata sul sito di Sean Song , risale tuttavia al 1966, se si crede alla menzione indicata sul fondo della scatola, e la forma degli aghi riflette bene la tendenza stilistica della fine degli anni '60. è anche specifico. Troviamo un cugino stretto di questa versione (stessa cassa, stesso movimento) con il marchio Auricoste, sempre fedele a Lemania.

MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 01 MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 02 MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 03

MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 04 MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 05 MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 06 MEYLAN chrono decimale cal. Lemania 2520 circa 1966 - Img SSong 07

La rossima generazione cambia radicalmente shell e adotta un bellissimo case con un tipo di cellulare Zenith o Movado Super Sub Sea.

Con un diametro di 37 mm, prende una piccola misura sul polso e passa, per l'occasione, il calibro Lemania 1873, che è a 2520 quello che il calibro 861 è a 321 a Omega: un'evoluzione modernizzata e semplificata che lo troviamo soprattutto sul Speedmaster dalla fine degli anni 1960. È questo meccanismo che guida anche il Tissot SeaStar e il PR516 , o alcuni cronografi Breitling dell'epoca.

Questa versione, nonostante una meccanica un po 'meno nobile di quella dei predecessori, è la più ricercata, l'eleganza del suo case making, ovviamente, la differenza. A seconda del modello, troviamo gli aghi dell'813 o quelli dell'808A

Per chiudere la serie (soggetto a inventario più completo), ecco una versione rara il cui riferimento è sconosciuto, ospitato in un bellissimo involucro "barile", sempre con un Lemania 1873, qui presentato da Watches of Knightsbridge :

Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970. Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970. Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970.

Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970. Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970. Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970. Scatola decimale MEYLAN "barile", cal. Lemania 1873, circa 1970.

Questo caso, le cui forme parleranno ancora agli intenditori di orologi Omega e Lemania, è annunciato a 38 mm. Il quadrante e le lancette di ref. 813 sono ancora conservati.

Da lì, la produzione di cronografi decimali Meylan sembra essere interrotta. È anche probabile che sia stato in questo stesso periodo, verso la fine del 1970, che il marchio fondato da Charles-Henri Meylan scompare .

Se Meylan è il leader nel mercato dei cronografi decimali, non è l'unico marchio ad aver proposto tali strumenti. Troverete alcuni esempi nella seconda parte di questo articolo ...

Chronographe Vulcain, cal. Landeron 149

ON POURRAIT SE DIRE : TIENS, UN AVATAR D’HEUER 404 : DIAMÈTRE CONTENU, BOÎTIER ENVELOPPANT, CADRAN SPORTIF AVEC CE FOND NOIR, CES INDEX ÉLÉGANTS, CETTE ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE… TOUT DROIT ISSU DES ANNÉES 1960, VOICI UNE VULCAIN QUI, MÊME SANS OREILLES POINTUES, N’AURAIT PAS LAISSÉ M. SPOCK INDIFFÉRENT.

Les amateurs connaissent généralement de Vulcain ses deux modèles phares : la Cricket, lancée en 1947, et la Nautical, fascinant modèle lancé en 1961, réédité quarante ans plus tard. Du poignet du président Truman au sommet du K2, la Cricket positionne la marque sur le créneau des montres à alarme. Pour autant, on trouve également quelques montres militaires, ainsi que des plongeuses et des chronographes plus classiques.

Parmi ceux-là, l’un des plus prisés est ce modèle à deux compteurs, lancé au debut des années 1960. En 1858, Maurice Ditisheim fonde, à La Chaux-de-Fonds, une société éponyme de fabrication de montres de poche qui se forgent une réputation de qualité et de précision. Le succès est au rendez-vous et le petit atelier devient rapidement la Manufacture Ditisheim, dont sortent, en 1894, les premières montres sous la marque Vulcain, qui sera déposée en 1900.

La manufacture prospère pendant les décennies suivantes, sans lustre particulier, jusqu’à la sortie du modèle resté emblématique : la Cricket. Montre à carillon, elle est présentée en 1947 et sert, comme son nom l’indique, à suivre les périodes des matches de ce sport aussi populaire au sein du Commonwealth qu’incompréhensible en dehors… Plusieurs versions de la Cricket se succéderont. Viendra ensuite la Nautical, autre icône de la marque sortie au début des années 1960 et rééditée trente ans plus tard.

En 1961, les sociétés Revue (Revue Thommen), Vulcain, Buser et Phénix fusionnent pour former les Manufactures d’horlogerie suisse réunies SA (MSR). Vulcain disparaît dans les années 1980, priorité étant donnée à l’appellation Revue Thommen, mais l’appareil de production de La Chaux-de-Fonds demeure opérationnel et la marque redémarre dans la décennie suivante au sein du groupe PMH (Production et marketing horologer), qui reprend les droits sur les ruines de MSR. Les ateliers déménagent au Locle, la Mecque de l’horlogerie de précision, ce qui réalise, un siècle plus tard, le rêve de Maurice Ditisheim… La réédition de la Nautical, à l’identique du modèle original, crée l’événement en 2002 et signe le retour de la marque sur un créneau haut-de-gamme qui, autour de la gamme Cricket, s’attache à son héritage.

L’engin suit le style du tournant des années 1960 avec un boîtier en acier de taille contenue (35 mm hors couronne). Très élégamment dessiné, et entièrement poli, il bénéficie d’une grande ouverture de cadran et de cornes galbées qui rappellent fortement les chronographes pré-Carrera de chez Heuer (réf. 404 notamment). VULCAIN, chronographe cal. Landeron 149, circa 1960. VULCAIN, chronographe cal. Landeron 149, circa 1960. VULCAIN, chronographe cal. Landeron 149, circa 1960. Le cadran mérite aussi sa part d’éloges, dus notamment aux aiguilles dauphines lumineuses et surtout aux index en dents de requin. Aussi lisible que plaisant à l’œil, l’ensemble réussit à concilier l’efficacité et le caractère. Songeons aux Heuer, Omega, Enicar, Universal Genève de la même époque : nous sommes au début de l’âge d’or des chronographes sportifs…

Usités dans la production horlogère au cours des années 1950-1960, ces index pointus font en outre songer à la première génération des Omega Seamaster 300 et Railmaster mais aussi à d’autres « trois aiguilles » de réputation plus modeste. Je ne suis pas sûr, en revanche, d’en avoir rencontré sur un autre cadran de chronographe.

Côté mécanique, notre Vulcain abrite un calibre Landeron 149. Dérivé de l’antique Landeron 48, ce mouvement à cames de 13,75 lignes (17 rubis, 18 000 A/h) équipe un certain nombre de chronographes des années 1960, et notamment le Rotary Aquaplunge.

VULCAIN, chronographe cal. Landeron 149, circa 1960. VULCAIN, chronographe cal. Landeron 149, circa 1960. Particularité intéressante : le mouvement est protégé des poussières et des champs magnétiques par une cage amovible en fer doux. Cette caractéristique, habituellement réservée aux montres militaires ou aux plongeuses de grands fonds, est très rare sur une montre à usage « récréatif ».

Très rare, cette Vulcain sort aisément du lot des petits chronographes polyvalents des années 1960. L’élégance de son boîtier, le soin porté à sa conception et le charme de son cadran y sont pour beaucoup. Voilà qui invite à découvrir une marque qui, au-delà des classiques Cricket et Nautical, reste encore à l’écart des emballements tout en bénéficiant chez les collectionneurs « qui savent » d’une cote d’affection tout particulière.

Elgé, Brabo, Santra, Mitchell ... il settore Savoia

TUTTO È INIZIATO CON UN OROLOGIO CHE HO ACQUISTATO PER LA SUA SEMPLICITÀ E LA SUA MERAVIGLIOSA PATINA: UNA BRABO CON UN MISTERIOSO MOVIMENTO MECCANICO A CARICA MANUALE. CASSA IN ACCIAIO, FONDO AVVITATO GARANTITO "WATERPROOF" ...

Mi ha fatto un contatto visivo con me, questo Brabo: questo quadrante di grandi dimensioni che si trova anche su molti orologi subacquei - fino al Nivada Depthmaster - e le mani grandi che ci ricordano le mani "magnum" del primo ZRC ... tutto generosamente imbottito di trizio per la patina perfetta, che spicca da un quadrante laccato che passa sottilmente dal nero profondo al "chicco di caffè" a seconda dell'illuminazione ... Ho ceduto.

Peccato che le mie capacità e le mie attrezzature fotografiche non illustrino pienamente ciò che evoco ... Ecco ancora una panoramica: Un orologio raro, insolito, attraente ma non molto prestigioso: design molto semplice, movimento meccanico manuale ... e chi ha sentito parlare del marchio Brabo?

Pubblicato su Instagram , questo orologio riceve poco dopo un piccolo commento dall'amico Simon @ moonphase.fr , che mi dice che è derivato da un modello del marchio Elgé: il "Chamonix" (in basso, a sinistra ), "Un orologio per l'esploratore di montagna francese" . Il nome mi piace e dico a me stesso che dovrò scavare un po 'la domanda.

Su Brabo, punto informazioni. Ma su Elgé, alcune idee ... Elgé (Elgé Montres Lantaz frères) era classificata come "fabbrica di orologeria savoiarda". Non savoiardo, eh: Savoia, termine preferito da coloro che trovano in Savoia una connotazione peggiorativa o, per alcuni, rivendica l'indipendenza dell'ex ducato attaccato alla Francia nel 1860.

Fondata nel Annecy, le istituzioni Yola, produttori ELGE orologi (ma Elga e Yola), erano attivi a metà degli anni 1940 ai primi anni 1970 con i collegamenti privilegiati in Cina, dove sono state esportate orologi ELGE . E 'sotto questo marchio semplice assemblata orologi da elementi generici e spesso contenenti movimenti francesi di FEMGA (produttore sgrossatura istituito nel Annemasse) di Parrenin (istituito a Villers-le-Lac nel Doubs, il bordo il confine con la svizzera, proprio di fronte a le Locle) o Lorsa (l'Horlogerie de Savoie)

Per tornare alla nostra ELGE Chamonix, noti, incidentalmente, che è almeno in una versione con bachelite lunetta di diametro 37 mm (in basso, a destra) .

E lì ho incontrato un altro poi tre orologi simili: un Alf inviato da Paul "Milwatch" un Santra in vendita su eBay e Provenza riesumato dallo stesso Simon "fase lunare". Stesso caso, stesso quadrante, stessi aghi larghi. Entrambi sono esattamente gli stessi del Brabo. I due marchi, tuttavia, rimangono praticamente sconosciuti al battaglione:

PROVENCE (ELGE) Impermeabile, circa 1965. PROVENCE (ELGE) Impermeabile, circa 1965.

In ogni caso, sembra che ruota attorno alla casa ELGE / Yola e in una zona limitata intorno a Annecy - città che è anche sede di un'altra casa illustre orologeria "Savoia" ZRC .

Perché Cluses? Perché è lì che si trova il quartier generale della società Mitchell, a cui dobbiamo orologi che hanno molti geni comuni a Elge e altri:

Il marchio Mitchell è conosciuto e anche famoso in tutto il mondo, da sette decenni a questa parte, per i suoi mulinelli da pesca. Niente a che fare con l'orologeria, direte? Non così veloce ...

Primo indizio: la società è stabilita nella valle dell'Arve, che è una delle culle dell'orologeria francese. È qui che, fino al 1989, si trovava la sede della National Watchmaking School.

Secono indizio: se si pescano bobine o movimenti di orologi, ci occupiamo di ingranaggi, ingranaggi ... in breve meccanica di precisione. Quello cade bene in Cluses, dove è la specialità.

Torniamo alla fine del diciannovesimo secolo: insediati sulle rive dell'Arve, gli stabilimenti fondati da Louis Carpano catturano la forza trainante del fiume per svolgere le loro attività di tornitura del bar, produzione di orologi, carillon, eccetera Sono i primi e restano per lungo tempo gli unici ad avere uno strumento di produzione meccanizzato che dia loro un vantaggio significativo nello sviluppo della loro attività. Negli anni '30, la pratica del casting si sta diffondendo e modernizzando. L'uso dei rulli sta diventando più democratico e offre all'industria nella regione un'opportunità di diversificazione. A Bretton, il primo a intraprendere questo promettente mercato negli anni '30, lo slogan è: "Progettato da pescatori, fatto da orologiai" ...

Charles Pons, successore e genero di Constant Carpano, egli stesso erede di Louis e fondatore di Carpano & Pons, vede chiaramente che questa nuova potenziale attività può contare perfettamente sulle competenze e gli strumenti a sua disposizione. Il Cluses Museum of Watchmaking and Cutting ha organizzato tre mostre sulle attività industriali e di orologeria della città, di cui rimangono tre interessanti documentazioni:

- La fabbrica dei bordi di Arve, sito emblematico di Clus .

- Dalla guerra alla panchina , alla conversione del sito in un laboratorio di formazione (sembra oggi di reintegrazione) dei feriti e mutilati della Grande Guerra.

- Le bobine di pesca della Valle dell'Arve .

Questa è Carpano & Pons, con il marchio Mitchell, che vivrà la più grande fortuna in questo settore, per otto decenni. Laurent Checko, sul suo blog , racconta perfettamente la storia:

Prima della seconda guerra mondiale, non sorprende che sia arrivato il primo ordine di "mulinello da pesca". Per essere più precisi, era piuttosto un ordine di studio per progettare una bobina. Da questo progetto nascerà la PAC. Una specie di "filo di rierva" che non soddisfa completamente un certo Maurice Jacquemin, quindi ingegnere in un ufficio di progettazione.

Quest'ultimo ha iniziato a migliorare questo strumento, in modo che, più di una semplice riserva di filo, consente sia di lanciare un'esca (sì, stavamo già parlando di pesca con esca in questo momento). tempo) e recuperare il thread senza problemi di grovigli.

Aiutato dalle tecniche di orologeria e dalla sua ispirazione traboccante, l'ingegnere ha trovato la soluzione: il movimento derivante dalla logica del "tergicristallo", la meccanica dell'orologeria che utilizza rastrelliere, assi e timpani, e l'inizio del marketing in termini di design: una forma di uovo per imprigionare l'intero meccanismo e riconoscibile ovunque, sempre! Completato nel 1945, il mulinello viene lanciato con il marchio Mitchell, che non è altro che l'adattamento "americanizzato" del nome Michel, scelto in onore del fratello di Charles Pons, che morì poco prima. Lo faccio in breve, ma il marchio, che diventerà un'azienda completa negli anni '60, ha raggiunto enormi quantità di produzione in questo momento (fino a 100.000 unità al mese); la crisi petrolifera segnò l'inizio del declino fino alla bancarotta nel 1981 , la ripresa nel 1982, il graduale risveglio sotto la bandiera americana e, infine, purtroppo, una chiusura nel 2017 sotto la pressione di finanzieri lontani.

In breve, alla fine non è così incongruo trovare orologi Mitchell se teniamo conto della vicinanza geografica, familiare e tecnica della società con il mondo dell'orologeria.

Versione sotto (uno su eBay ci ) presenta un alloggiamento cromato 38 mm a fondo in acciaio avvitato, contenente un movimento meccanico di avvolgimento, il cal Lorsa. P72:

MITCHELL cal. Quando P72 MITCHELL cal. Lorsa P72 - Img 1025 vintage 02 MITCHELL cal. Lorsa P72 - Img 1025vintage 01

Porta la scritta WATERPROOF sul quadrante, una garanzia di tenuta all'acqua minima ma sufficiente a priori per una partita di casting ...

Mitchell ha anche proposto una versione di un buon diametro di 37 mm con una ghiera girevole (proprio nella foto) che ancora pensa all'Elgé mostrato sopra: Quello sotto, infine, ha una cassa interamente in acciaio, un movimento automatico e un bel fondo firmato (un'altra copia venduta su eBay, lì ) :

Un tour de force, per finire questo inventario: una foto di famiglia grazie all'amico Derek Fung : versione in acciaio (a sinistra) , castone (al centro) e cromato (a destra) :

Jean-Luc Ch., Che raccoglie tutto ciò che riguarda il marchio Mitchell, ha elencato, in tutto, cinque modelli contando le declinazioni con / senza data e molto gentilmente mi ha inviato la foto di due documenti promozionali del periodo :

MITCHELL, brochure promozionale, circa 1965. MITCHELL, brochure promozionale, circa 1965. MITCHELL, pubblicità, circa 1965.

Il rif. 6 HPZ (versione custodia cromata) è dichiarata impermeabile fino a 60 metri. Il 10 HPZ (versione di maschera subacquea per la pesca subacquea ...) resiste a 100 metri.

Resta da sapere esattamente perché Mitchell, diventato un grande nome nelle attrezzature da pesca, ha iniziato a produrre queste piccole serie di orologi per uso nautico. Era un cenno alla storia della casa madre? La spiegazione di Jean-Luc Ch. È più prosaica: "Mitchell aveva l'ambizione di dotare completamente il pescatore, da qui l'idea di commercializzare questo orologio che peraltro era un vettore pubblicitario" .

OnTheDash, versione 2018, è online

Lanciato nel 2003, il sito OnTheDash è diventato uno dei siti più importanti nel campo dell'orologeria d'epoca negli ultimi quindici anni ed è senza dubbio il punto di riferimento per i cronografi Heuer.

Rinfrescato nel 2009, il sito non si è spostato da allora, tecnicamente e graficamente, ma è stato costantemente arricchito nei contenuti. Ciò significa che era giunto il momento di "aggiornare" e cioè che il suo distacco ufficiale rappresenta un evento per la comunità amatoriale.

Troviamo, in questa nuova versione, un enorme database che copre 575 modelli e varianti per un periodo che va dagli anni '30 agli anni 80. Un motore di ricerca, chiamato Watchfinder , consente di immergersi in tre modi: parola chiave, per criterio o per periodo. Le generazioni di Cronos sono presentate anche sotto forma di alberi genealogici.

Congratulazioni a Jeff Stein e al team che ha creato questo sito per scoprire, esplorare e consultare senza limiti! I RIFERIMENTI 8895 E 8940 SEGNANO L'ULTIMA EVOLUZIONE DEL CALYPSOMATIC: NUOVO CASO, VETRO MINERALE: IL TITUS ADOTTA LO STILE DELL'ESTREMO ORIENTE DEGLI ANNI SETTANTA.

Siamo da qualche parte negli anni 1970. Paul-Bernard Vogel, che ha guidato i destini di Solvil & Titus dal 1930, è morto nel 1972. Nel frattempo è diventato capo della Society of Timekeepers (SGT), ha lasciato un piccolo Impero di orologeria a suo figlio Paul. Quest'ultimo, tuttavia, non ha lo stesso spirito imprenditoriale di suo padre e si separa rapidamente da questi beni smantellando il conglomerato. Per Solvil & Titus, inizia una nuova era: le attività storiche, situate in Svizzera, vengono vendute a Ebel, mentre l'attività era stabilita ad Hong Kong, che lo stesso Paul Vogel aveva sviluppato negli anni '60 su richiesta di suo padre - sono venduti a un uomo d'affari locale, Joseph Wong, con diritti sul marchio.

Calypsomatic 8895 e 8940 sono il risultato di questo cambio di mani e continente; portano, nelle loro caratteristiche, l'impressione dell'Asia. A quel tempo, il Giappone sta raccogliendo i frutti dei notevoli progressi compiuti dalla sua industria orologiera: Seiko è al top e Citizen , nel processo, produce alcuni dei suoi migliori modelli.

Che cosa hanno in comune questi orologi della Terra del Sol Levante? In sintesi: una buona qualità di produzione, un sacco di acciaio, un vetro minerale, un design più angoloso e teso. Questo è esattamente ciò che caratterizza Titus 8895 e 8940.

Due riferimenti separati sono presentati in questa pagina ma condividono l'essenziale. Un "dettaglio" li distingue: il quadrante di ref. 8895 è trafitto da una grande finestra che rivela il giorno e la data, mentre rif. 8940 ripristina da solo la data ... Questo ci porta ad evocare fin dall'inizio la meccanica di queste due macchine.

Il primo, ref. 8895, è animato da un movimento svizzero, il calibro FHF 909, prodotto da una vecchia azienda molto antica che è anche uno dei membri fondatori, nel 1926, del gruppo Ébauches SA: la fabbrica di orologeria di Fontainemelon. L'FHF 909 è un movimento di 11,5 linee, che batte a 21.600 A / h e richiede 43 ore di riserva di carica. Proveniente da una famiglia di movimenti lanciata nel 1970 , prodotta dal 1972, consente la rapida impostazione della data e del giorno per rotazione della corona, tirato alla prima tacca, rispettivamente in senso orario e contro -Schedule.

Il secondo, rif. 8940, quindi visualizza solo la data e utilizza un movimento della stessa origine, il calibro FHF 905, le cui caratteristiche di base sono, avete indovinato, identiche a quelle del calibro 909 descritto poco prima. Gli 8895 e gli 8940 si distinguono dai loro predecessori a prima vista. L'evoluzione più ovvia è l'adozione di una lunetta in acciaio nudo, con tacche fresate nella massa. Su questa cornice, le iscrizioni sono direttamente incise e dipinte, gli indici in rosso ei numeri in nero. La rotazione, bidirezionale, è punteggiata da tacche.

Il mezzo, nel frattempo, adotta un disegno molto più teso: i bordi sono affilati, i fianchi sono dritti e le trombe guadagnano di spessore ciò che perdono in lunghezza.

Il fondo della scatola, infine, adotta un nuovo profilo. Molto spesso, ora richiede una chiave duodecagonale (nota: parola conto tripla) . Sul perimetro, riporta le classiche menzioni: INCABLOCCO INVERNALE NON MAGNETICO IMPERMEABILE TUTTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE . La corona d'alloro è sempre presente, superando il marchio SOLVIL ET TITUS GINEVRA e il riferimento del modello.

Minerale e particolarmente spessa (tra 2 e 3 mm ma non ho potuto misurarlo esattamente) , il vetro è curvo all'interno e piatto all'esterno come su alcuni orologi subacquei del tempo, e affiora il lunetta. Molto sensibile ai graffi, di solito è danneggiato quando non è stato semplicemente cambiato in favore di un bicchiere di plastica.

La corona segna anche una rottura con i modelli precedenti: uscire dalla grande corona ... Gli 8895 e gli 8940 sono dotati di una corona sempre avvitata e firmata ma dall'aspetto più semplice e molto più discreto. Le grandi corone sfortunatamente sembrano improvvisamente fuori moda negli anni '70.

La revisione delle copie fino a noi indica chiaramente che anche queste corone coraggiose non erano infallibili, quindi è comune oggi vederle sostituite da corone generiche (come è anche il caso sul mio ref 8940 che illustra in parte questo articolo) . Pochi sono ancora gli esempi ancora con la corona originale ...

Il bracciale, infine, rimane in acciaio ma guadagna un po 'di spessore e robustezza, che non era lussuoso, in quanto i precedenti braccialetti sembrano essere stati realizzati in banda stagnata ... I pezzi terminali assumono una forma più liscia con un Tacca nel mezzo in cui è alloggiato l'ultimo anello centrale del bracciale. La chiusura pieghevole, più lunga e angolare per seguire l'evoluzione stilistica del modello, rimane incisa con il logo del marchio. Sempre di base, non ha né chiusura doppia né estensione per immersione.

Proprio come rif. 7986, l'8940 fu distribuito sotto il nome di Dacor. In questa versione, il logo Dacor si erge sempre con orgoglio sul quadrante e il fondo della scatola prende il nome da questo marchio di attrezzatura subacquea sovraccarica (nota: sulla copia presentata di seguito, la corona non non è originale) .

Meno conosciuto, il Calypsomatic 8895 si incontra anche con una doppia firma sul quadrante: Titus e Clebar. Alcuni altri modelli di Titus portano questo doppio marchio ma è l'unico riferimento di Calypsomatic noto in questo caso.

Omega Speedmaster Speedy Tuesday: il ritorno del ritorno di Ultraman ...

LANCIANDO UN'INTERPRETAZIONE MODERNA DELLO SPEEDMASTER ULTRAMAN PER QUESTA SECONDA EDIZIONE TIMBRATA #SPEEDYTUESDAY , OMEGA FA UNA MOSSA DI MARKETING INTERESSANTE.

Nel 1967-1968, una versione del cronografo Speedmaster, ref. 145.012, con un ago arancione originale, fa un passaggio breve e discreto sul mercato degli orologi. Pochi anni dopo, questo modello ha acquisito una fama molto particolare facendolo apparire in un episodio di The Return of Ultraman . Questa serie televisiva giapponese, creata nel 1967, appare oggi come una sorta di nanetto fantastico, semplicemente buono per intrattenere i nostalgici effetti speciali vecchio stile. Risolutamente cult nei primi anni '70, apre la strada a San Ku Kai, X-Gold, Bioman, ecc. ciò illuminò la gioventù dei quarantacinque anni di oggi con la loro inimitabile coreografia e gli effetti speciali della classe Z. Il successo di Ultraman - molte volte declinato e presto ripetuto su Netflix con una nuova serie animata - sarà quello di questo "Moonwatch" a differenza degli altri, che faranno un soprannome. Un successo "in ritardo" e non senza difficoltà, inoltre, perché il dubbio persisterà a lungo, per molti collezionisti, sulla realtà di questa versione con ago arancione. Era davvero facile, prima che la casa Omega annunciasse la sua posizione ufficiale, sospettare l'installazione di un ago sostitutivo preso in prestito da uno Speedmaster Mark II. Quante di queste rare Speed ​​sono state espropriate dell'ago arancione sospetto in favore dell'ago bianco "drop" politically correct?

Oggi, il verdetto degli archivi di Biel è chiaro: i 145,012 cosiddetti "Ultraman" sono ben identificati e si trovano in una ristretta gamma di numeri seriali tra 26.076.XXX e 26.079.XXX. Quanti sono adesso e saranno domani, il 145.012 improvvisamente equipaggiato con un ago arancione perché la versione Ultraman diventerà più bancabile rispetto alla versione "base"? Vedo il male ovunque, ma è bene che cosa potrebbe accadere ad alcuni cronografi passati sotto la mano di collezionisti-commercianti moderatamente scrupolosi, a maggior ragione alla luce del successo tonante della campagna di pre-ordine della ristampa lanciata quasi di sorpresa 10 luglio

All'improvviso disceso dal cosmo, Ultraman 2 arriva sul nostro pianeta come seconda serie speciale "Speedy Tuesday" (vedi riquadro) . Informazioni upstream attentamente riservate per pochi fortunati che non sono stati invitati a promuovere l'operazione nella comunità di orologi, annuncio di una produzione limitata di copie del 2012, precipitazioni sulla pagina dell'abbonamento ... e hop: alcuni dieci minuti dopo l'apertura del botteghino, tutto ciò che era possibile era iscriversi in lista d'attesa, sperando che gli abbonamenti iniziali non sarebbero stati confermati ... Che fretta !

Il concetto di Speedy Tuesday è nato nel 2012 da un'iniziativa di Fratello Watches, uno dei media più influenti dell'orologeria. Robert-Jan Broer, il suo fondatore, dice di essere stato a Cannes il martedì con un polso Speedmaster, e ha pubblicato una foto su Facebook con la didascalia: "È Speedy Tuesday. »Magic of social network: questa pubblicazione aneddotica ha dato vita a una sezione del sito, per diventare finalmente un vero appuntamento settimanale per gli amanti del Moonwatch, l'hashtag # speedytuesday ... Nella vita reale, il Speedy Tuesday funge da pretesto per l'organizzazione di incontri tra appassionati e, dal 2017, la creazione di una serie limitata in collaborazione con Omega.

Il futuro dirà se, nel tempo, tutte queste serie limitate manterranno l'attenzione dei collezionisti e il valore aggiunto ad esse associato. Ci sono precedenti in Omega, lo Speedmaster ha sperimentato molte versioni speciali, destinate o meno ad un mercato particolare (oltre al primo Ultraman, possiamo citare il "Tintin" o il "Racing", per non parlare delle edizioni missioni commemorative Apollo). Tutto ciò non ha necessariamente fatto esplodere il soffitto ... In questo caso, il nuovo Speedmaster Ultraman riunisce tuttavia alcuni buoni ingredienti: caratteristiche distintive (quadrante personalizzato, tocchi luminosi di arancio brillante, ago di seconda mano che evoca la forma della capsula di Ultraman), note regressive (la scatola esagonale) e strizzatine d'occhio agli esperti (lo sfondo "Primo orologio sulla luna", il ritorno dell'inserto "DON"). Per essere continuato ... fino allo Speedy Tuesday 2019?