Montres répliqué: réplique montres Daytona Rolex

Montre en acier automatique TAG Heuer Formula 1 Calibre 7 GMT Replica

Angus Davies a récemment porté la réplique TAG Heuer Formula 1 Calibre 7 GMT Automatik et discute de la viabilité de cette montre réplique comme un achat potentiel pour un cadeau, en particulier, pour un jeune homme à l'âge adulte. Traditionnellement, de nombreux parents choisissent de donner leur fils ou fille une montre, ou un bijou, pour marquer l'événement. Cependant, au cours des dernières années, les montres de luxe sont devenues de plus en plus chères, ce qui signifie que certains modèles sont maintenant insaisissables financièrement pour beaucoup de gens.

Atteindre l'âge de 21 ans est un jalon dans la vie de quiconque. Il dénote la transition symbolique de l'adolescence à l'âge adulte. Bien qu'il ne représente plus la signification juridique qu'il a autrefois, il continue d'être reconnu par beaucoup comme un «anniversaire spécial».

TAG Heuer offre un large choix de pièces d'horlogerie allant de modèles à quartz abordables à des offres de haute horlogerie hautement complexes avec des prix adaptés. Récemment, j'ai eu l'occasion de porter un modèle TAG Heuer qui, je pense, pourrait bien convenir à un jeune homme en pleine maturité.

La montre de qualité supérieure TAG Heuer Formula 1 Caliber 7 GMT est une montre automatique équipée d'une indication de fuseau horaire supplémentaire utile. Plus pertinemment, il ne cassera pas la banque avec son prix demandé modeste de £ 1575.00 (RRP au 25.1.2015).

Une réplique de montre donnée pour marquer une telle étape doit avoir une qualité intrinsèque qui se prête à une vie d'être chéri. Sans doute, avec la maturité et le succès professionnel, des montres plus compliquées peuvent être acquises et une collection de répliques de montres peut être établie, cependant, que la «première montre appropriée» conservera toujours une profonde valeur sentimentale.

Les aiguilles facettées des heures et des minutes, garnies de remplissage luminescent blanc, offrent une bonne lisibilité contre la surface du cadran opalin noir. D'autres couleurs peuvent être plus aventureuses, mais les nuances en noir et blanc continuent d'offrir le meilleur contraste et devraient éviter l'indignité du vieillissement.

Une main bleue GMT, ornée d'une pointe triangulaire luminescente blanche, ajoute une touche de couleur de bon goût sans surcharger les procédures. Les secondes de balayage centrales sont également inclinées en bleu et disposent d'un contrepoids représentant le logo TAG Heuer.

Encercler le cadran est une bague de chapitre combinant des chiffres arabes et des traits blancs. Ces derniers sont présentés en deux tailles, indiquant des entiers d'une seconde et d'une seconde. Un petit index triangulaire blanc se trouve à midi et est entouré de bleu.

Les heures sont marquées avec des chiffres arabes à 6 heures et midi et des index luminescents placés entre les deux. Les marqueurs d'heure sont appliqués, ajoutant une note de raffinement.

Le boîtier en acier inoxydable de la Formula 1 Caliber 7 GMT mesure 41 mm, ce qui en fait une taille idéale pour la majorité des porteurs potentiels. Le traitement de surface combine des finitions polies et finement brossées.

La couronne à visser "Easy-Grip" offre une fonctionnalité bienvenue, honnêtement décrite par TAG Heuer. Une ligne noire dissèque la surface courbe de la couronne, ajoutant une note d'intérêt visuel. Bien qu'un petit détail, j'ai toujours apprécié cet aspect de design, et je me souviens de l'avoir mentionné précédemment lors de l'examen de la Formula 1 Calibre 16 Automatic Chronograph 44mm.

La réplique de la montre ne semble pas trop profonde. En effet, contrairement à certains garde-temps, qui peuvent s'avérer fatigants avec une usure prolongée, il existe une absence bienvenue de masse, selon un ajustement confortable.

Un anneau en aluminium bleu et noir orne la lunette en acier fixe, répétant le schéma de couleur utilisé ailleurs. Les teintes bleues et noires indiquent la lumière du jour et les heures nocturnes, respectivement. Une échelle de 24 heures, marquée en blanc, collabore avec l'aiguille GMT pour indiquer l'heure dominante à la maison.

Le fond du boîtier est solide, dépourvu d'un cristal de saphir très convoité, aimé par beaucoup. C'est l'une des quelques petites omissions qui ont permis à TAG Heuer de livrer le prix mentionné ci-dessus.

Un deuxième domaine où il existe une différence perceptible entre cette réplique de la montre et des modèles Carrera plus coûteux est le bracelet. En isolation, il est confortable à porter, solidement construit, avec une boucle déployante et livré dans un design attrayant à 3 rangs. Cependant, le bracelet de la Carrera Caliber 7 Twin Time Automatic, plus chère, se sent plus luxueux, surtout avec son fermoir qui intègre des poussoirs de sécurité.

Les caractéristiques du mouvement à remontage automatique sont partagées avec le Carrera Caliber 7 Twin Time Automatic mentionné précédemment, mais dans ce cas, il est caché à la vue. Un compte rendu complet de ses spécifications est disponible en lisant la revue détaillée du Calibre 7 Twin Time.

Alors que j'adore les montres de haute horlogerie avec des prix à cinq, six et même sept chiffres, j'apprécie le fait que pour beaucoup de lecteurs ces montres prouvent au-delà de leur compréhension financière. De plus, ils ne se prêtent pas à des cadeaux en raison de leur coût.

Il existe une différence entre le TAG Heuer Formula 1 Caliber 7 GMT et certains des modèles les plus chers de la marque, cependant, les porteurs n'ont pas été lésés. Le langage du design n'est pas trop extrême, par conséquent, il ne devrait pas souffrir l'humiliation du passé apparaissant dans les années à venir.

Dans ce cas, TAG Heuer a produit une réplique de montre de qualité «Swiss Made» qui offre de nombreux attributs à un prix compétitif. La fonction GMT s'avérera utile lors d'une exploration à l'étranger et la construction en acier inoxydable offre une qualité pratique et robuste. Le cadran est simple à lire et la réplique de la montre est agréable à porter.

Avec le TAG Heuer Formula 1 Caliber 7 GMT, la marque horlogère suisse a produit une réplique digne de Tag Heuer , qui ravira sans aucun doute tous les jeunes hommes. Cependant, ce n'est pas une réplique de montre qui est réservée aux lecteurs potentiels des années de jeunesse et conviendrait également aux lecteurs qui cherchent à célébrer un 40e anniversaire ou même à la retraite avec ses lignes élégantes et ses nombreux autres attributs.

Acier Montblanc Heritage Chronométrie Quantième Annuel Calendrier Replica Watch

Montblanc a dévoilé 37 nouvelles montres au SIHH 2015, Angus Davies regarde de près la montre Swiss Made Faux Montblanc Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel et oppose ses spécifications au calendrier perpétuel Meisterstück Heritage, lancé l'année précédente.

Dans la brochure détaillant toutes les nouveautés Montblanc 2015, j'ai compté 37 références différentes. Cette innovation prolifique arrive à un moment où certaines marques du SIHH ont révélé une poignée de nouvelles montres.

Récemment, au SIHH 2015, Montblanc a publié de nombreux nouveaux modèles et je confesse que mon vieillissement des cellules grises du cerveau a lutté pour assimiler toutes les informations présentées. La marque de répliques de montres de luxe, dont les produits prestigieux arborent le très convoité logo enneigé, a passé les 18 derniers mois à élargir son portefeuille de montres, offrant des complications supplémentaires à des prix remarquablement vifs.

En plaçant la réplique de MontBlanc de qualité supérieure sur mon poignet, j'ai commencé à douter de ma santé mentale, me sentant certain d'avoir déjà vu le modèle. Ma confusion était basée sur la ressemblance frappante entre ce nouveau modèle et le Meisterstück Heritage Perpetual Calendar sorti au SIHH 2014. J'ai décidé d'examiner de près les deux modèles et d'établir les différences entre les deux montres au-delà de leurs mouvements divergents.

Le Montblanc Heritage Chronométrie Quantiéme Complet, nouveau pour 2015, est un «calendrier complet» affichant le jour, la date, le mois et la phase de la lune. Les mois de moins de 31 jours exigent que le porteur ajuste manuellement la date et le mois.

Montblanc offre à ses clients un choix à couper le souffle et le porteur potentiel peut désormais choisir la complication la mieux adaptée à ses besoins et à son budget. Les calendriers complets, les calendriers annuels et les calendriers perpétuels peuvent sembler similaires, mais les mouvements à l'intérieur de chacun confèrent des degrés de complexité différents.

Le Montblanc Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel, nouveau pour 2015, est un «calendrier annuel». Cette complication est capable de compenser des mois de 30 et 31 jours, grâce à une roue à came sur le mouvement, mais est incapable de faire face à la plus courte longueur de février, nécessitant un réglage manuel une fois par an le 1er mars.

Le calendrier perpétuel ajuste automatiquement la date chaque mois, y compris février, et peut même compenser le jour supplémentaire vécu dans une année bissextile. En supposant que la réplique de la montre est maintenue enroulée, il faudra seulement un ajustement manuel en 2100, 2200, 2300, etc. La complexité supplémentaire d'un calendrier perpétuel est généralement reflétée dans le prix demandé.

Semblable au calendrier perpétuel du patrimoine de Meisterstück, l'affaire est offerte dans un choix d'acier inoxydable ou d'or rouge de 18 carats. Cependant, les cosses du modèle plus récent sont plus rondes et fusionnent sans effort avec la bande de boîtier. La forme de l'Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel semble plus douce et plus cohésive.

La différence de 1 mm de diamètre peut sembler petite, mais, avec la conception de la bande de boîtier alternatif, la réplique de la montre apparaît encore plus large lorsqu'il est porté, en faisant appel à mes goûts personnels.

L'Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel est mécaniquement plus simple que son aîné, le Meisterstück Heritage Perpetual Calendar. Si j'apprécie la complexité mécanique du modèle du calendrier perpétuel, la notion d'ajustement de la date une fois par an ne semble pas trop difficile.

Le Montblanc Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel a un diamètre de boîtier supérieur à 40mm (1 mm de plus que le calendrier perpétuel) mais est légèrement plus fin et mesure 9.55mm (la hauteur de la perpétuelle est de 10.27mm).

À midi, les chiffres arabes sont remplacés par des chiffres romains et les index des heures restantes sont constitués de bâtons de forme rectangulaire, plutôt que les objets effilés utilisés dans le calendrier perpétuel Meisterstück Heritage.

Un commentaire que j'ai fait l'année dernière était que les sous-cadrans du calendrier perpétuel semblaient être «positionnés légèrement les uns près des autres». Pourtant, les compteurs sur la pièce d'horlogerie plus récente semblent idéalement situés avec une perception, il y a plus d'espace accordé entre les deux. Je reste incertain si cette croyance est basée sur une différence réelle ou est simplement une illusion d'optique.

Une finition sunray orne le cadran de l'Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel, un aspect que j'ai apprécié sur le Calendrier Perpétuel Patrimoine Meisterstück.

La police du texte des sous-cadrans du nouveau modèle semble plus contemporaine, les détails de l'anneau du chapitre semblent plus nets et les aiguilles en forme de lancine s'avèrent plus gracieuses.

La sortie de l'Heritage Chronométrie Quantiéme Annuel illustre bien l'attention presque obsessionnelle que les équipes de design consacrent à affiner chaque élément d'une composition horlogère. Les différences visuelles entre ce modèle et le Meisterstück Heritage Perpetual Calendar sont petites mais, à mon avis, augmentent l'attrait de la nouvelle montre. Chaque élément du cadran et le cas sur le calendrier annuel semble un peu plus propre et un smidgen plus net.

Cette réplique de montre m'a fait réfléchir sur le travail du département de développement de nouveaux produits de Montblanc. Il a clairement brûlé le pétrole de minuit, consacrant une énergie similaire aux nombreuses autres nouveautés qu'il a publié cette année. La marque a même lancé un autre calendrier annuel, l'Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco Da Gama, qui arbore un design de cadran alternatif.

Le rythme d'innovation de Montblanc semble remarquable et la gamme de nouveaux modèles qu'il a publiés a fourni beaucoup d'inspiration pour de futurs éditoriaux.

Au SIHH 2014, le Calendrier Perpétuel du Patrimoine Montblanc Meisterstück a fait l'objet de nombreuses discussions. Il marie une spécification impressionnante avec une esthétique attrayante et traditionnelle, le tout livré à un prix remarquablement compétitif. Les actions de Montblanc Replica Watch ont démocratisé la complication du calendrier perpétuel et l'ont rendu accessible à un public plus large.

Ce sont des "montres faites pour les vrais coureurs", proclame fièrement Nadin. Nadin désigna les boulons à clé Allen qui figurent sur le fond du boîtier. Chacun ressemble à un fac-similé miniature des boulons utilisés sur les voitures de haute performance.

La couronne apparaît à midi et j'ai donc interrogé Nadin à propos de son emplacement inhabituel. Sa réponse fut courte et douce, "nous sommes des coureurs, où pourrions-nous le localiser", alors qu'il tenait la réplique de montre dans sa main comme un chronomètre honorant les mains moites d'un professionnel du mur de paddock. Tout a commencé à avoir un sens.

t pensé à équiper ses modèles d'un fond saphir et, avec un hochement de tête et un sourire simultanés, il a fait remarquer: «Nous prévoyons de montrer nos moteurs en temps voulu».

Le profil des acheteurs de répliques de montres est tel qu'ils aiment souvent les voitures et ont un intérêt dans le sport automobile. Cependant, avec IWI, il semble y avoir un besoin inné de fusionner véritablement l'excellence britannique pour le sport automobile, d'embrasser l'histoire du passé horloger de la nation et de la distiller en des montres inhabituelles, mais accessibles pour une nouvelle génération.

La montre de luxe Swiss Replica Arnold & Son HMS1 Guilloche

La montre de réplique Guilloché Arnold & Son HMS1 , présentée en or rose 18 carats, est dotée d'un cadran intéressant qui vous accueillera lors des mois froids et humides de l'hiver. Néanmoins, j'ai récemment découvert une réplique de montre qui ressemble à une fleur en fleur, évoquant le bonheur grâce à son cadran guilloché blanc argenté. Cette version de l'Arnold & Son HMS1, présentée en or rose 18 carats, présente une décoration flinquée proche de l'ouverture des pétales, pleine de vie.

J'ai déjà revu le HMS 1 avec un cadran crème en 2013, mais cette version à cadran guilloché est relativement récente, sortie il y a seulement quelques mois.

L'hiver a été très humide dans mon Angleterre natale. Regardant par la fenêtre de mon bureau, les arbres sont absents du feuillage et il y a un sentiment omniprésent de gris. J'aspire à l'arrivée du printemps et à l'expérience de la vue de fleurs éclatantes de couleur.

Les aiguilles des heures et des minutes, comme d'autres modèles HMS1, sont plus étroites près de l'axe central et comportent des pointes de pointage prononcées qui emploient avec goût les lignes incurvées. Le caractère des mains est très traditionnel et se révèle simple à lire.

Une série de motifs ondulatoires émane du centre, disséquant le cadran en 24 sections. Chaque ligne d'arc rencontre sa contrepartie voisine, reproduisant le même motif magnifiquement. Les zones contrastées de lumière et d'ombre offrent un affichage exquis fourni par ce motif classique.

Encercler le cadran est une piste minuscule avec satiné circulaire. Les index des heures, avec leur forme effilée, sont facettés et appliqués, encore une fois, manipulant la lumière à l'affect merveilleux.

La meilleure montre de qualité Arnold & Son a également publié une version en or blanc 18 carats ornée d'un motif guilloché alternatif qui démontre également les compétences exceptionnelles de la maison. Cependant, ma rencontre fortuite avec la version en or rose en fait mon modèle préféré.

Le boîtier mince du Guilloché HMS1 affiche un comportement calme, fournissant une feuille sans prétention pour que le cadran fonctionne sa magie. Le diamètre du boîtier de 40 mm est relativement discret et les ergots sont orientés vers le bas près de leurs extrémités, ce qui encourage le bracelet à envelopper le poignet.

La bande de boîtier est inclinée vers l'intérieur à mesure qu'elle se rapproche du boîtier, selon un sentiment de netteté. La poignée moletée de la couronne est écartée de la bande de boîtier, facilitant le réglage.

Le mouvement est librement divulgué via un dossier d'exposition. Sur cette version du HMS1, les Côtes de Genève rayonnantes ornent les ponts, contrairement à la version à cadran crème du HMS1 déjà mentionnée où l'on retrouve les traits droits de Geneva Stripes. La décoration du mouvement sur le Guilloché HMS1 semble parfaitement adaptée au design du cadran, en répétant les formes arquées largement utilisées.

La finition haut de gamme du mouvement, typique de la haute horlogerie, comprend des ponts chanfreinés à la main avec des chanfreins brillants, des vis bleuies et des veines circulaires.

La combinaison du guilloché, avec d'autres détails de cadran, capte la lumière et délivre un look luxueux. Le langage de conception semble reproduire la nature avec des formes semblables à des pétales et fournit un répit temporaire de la météo hivernale inclément. En effet, avec son mouvement à remontage manuel finement exécuté, c'est vraiment une montre merveilleuse.

Au fil des ans, j'ai été ébloui par les prouesses techniques d'Arnold & Son et hypnotisé par ses montres compliquées, dont beaucoup présentent des dispositions de cadran inhabituelles. Cependant, dans ce cas, c'est une réplique de montre Arnold & Son avec un inventaire limité de fonctions qui a capturé mon imagination.

Les meilleures fausses montres IWI sont une marque britannique, employant des mouvements suisses, mais aussi s'appuyant sur l'expertise en ingénierie de toute la Grande-Bretagne. On peut voir leur soubriquet orner les panneaux de carrosserie aérodynamiques des voitures de course et orner les casques des différents professionnels de la course. J'ai été immédiatement attiré par cette belle réplique de montre masculine avec un motif de rondelle présenté au centre de la scène sur le cadran. Certains penseront immédiatement aux mods et aux rockers et se souviendront du film de 1979, Quadrophenia. Cependant, je pense au Tiger Moth de Havilland avec son cocarde patriotique qui orne son fuselage.

J'ai discuté avec Tim Nadin, directeur général de la marque et j'ai trouvé un homme qui est clairement obsédé par le sport automobile et, en particulier, par le développement de talents prometteurs. La plupart des week-ends, Nadin peut être trouvé assister à des courses à la fois au Royaume-Uni ou dans l'un des autres sites européens. Je me demandais si l'association avec le sport automobile était un pur opportunisme marketing ou une facette fondamentale du paradigme de la marque.

Nous sommes désireux de jouer notre rôle dans le développement des talents de course et sponsoriser activement des pilotes, des championnats ou des équipes en Formule 4, Clio Cup et F3 Cup. Plus récemment GP2 et GP3, les deux séries en dessous de F1 avec Arden International Motor Sport, propriété de Christian Horner de Red Bull F1 et du pilote de F1 Mark Webber. Cependant, il existe un potentiel pour le sport automobile de fournir un transfert de technologie aux produits que nous fabriquons influençant la conception et la jouissance ultime de nos produits. "Nadin a expliqué:" La Grande-Bretagne est la patrie du sport automobile. Ce pays possède une expertise profonde, créant des voitures à la fine pointe de la technologie et je souhaite apporter une partie de ce savoir-faire aux montres que nous créons.

Revenant à l'IWI Watches SM-444, je note les flancs verticaux droits de l'affaire. Il a une apparence de billette en métal et suinte des lignes robustes et masculines.

Montre Audemars Piguet Royal Oak à remontage automatique Two Tone

La nouvelle montre à deux tons Audemars Piguet Royal Oak à remontage automatique, récemment lancée au SIHH 2015, rappelle Angus Davies des années 1970 avec son boîtier bimétallique. Une rencontre «pratique» évoque des souvenirs de pantalons évasés et de débardeurs. Jeune garçon, je n'ai pas échappé à la période indemne. Je me rappelle encore porter des débardeurs pour l'école du dimanche, présenté dans diverses nuances douteuses de brun. Ma garde-robe abritait de nombreuses nuances nauséabondes de pourpre, jaune et orange, parfois fusionnées dans une tenue insipide.

En regardant les photographies de famille des années 1970, il est difficile d'étouffer l'envie de rire. Mon père arborait d'énormes favoris, de larges revers et l'omniprésent pantalon évasé. Talons plate-forme et cravates kipper étaient aussi étonnamment en vogue.

Mes souvenirs personnels de l'époque ne rappellent pas la période comme l'âge d'or de l'élégance vestimentaire. Cependant, quand je regarde la copie de copie d'Audemars Piguet Royal Oak de 1972, je continue à m'émerveiller à son esthétique intemporelle. La beauté du boîtier en acier inoxydable et le cadran bleu restent intacts, malgré le début des années.

C'est ce modèle qui me vient à l'esprit lorsque je regarde la nouvelle réplique Audemars Piguet Royal Oak, récemment sortie au SIHH 2015. Alors que cette montre de 41mm est clairement destinée aux hommes, elle rappelle celle de 1976.

En 1976, Audemars Piguet sort son premier Ladies 'Royal Oak à remontage automatique dans un boîtier de 29 mm (réf 8638/424), associant l'acier à l'or jaune 18 carats. Le style de ce modèle doit beaucoup au design 1972 original de Gérald Genta, mais bénéficie de la touche féminine de Jacqueline Dimier.

Le cadran argenté est présenté avec le motif «Grand Tapisserie» de la marque, en supposant un air plus doux que le «Mega Tapisserie» trouvé sur les plus grands modèles Royal Oak Offshore. Des marqueurs appliqués en or rose encadrent le cadran et les traditions sont respectées avec l'inclusion des aiguilles Royal Oak.

Cette Audemars Piguet souscrit à la doctrine de conception «less is more», en ajoutant juste une aiguille des secondes centrale et une date aux indications de l'heure et des minutes. D'habitude, je succombe aux charmes de quelques complications, mais la clarté des indications donne une pureté au cadran.

Le boîtier de 41 mm de diamètre a un charmant charme rétro. La combinaison de l'acier inoxydable et de l'or rose 18 carats confère une chaleur qui est absente du modèle en acier ordinaire. Il est intéressant de voir comment l'utilisation de l'or rose confère également un plus grand degré de modernité, surtout par rapport à l'or jaune employé en 1976 qui semble aujourd'hui un peu daté.

Le boîtier semble mince, mesurant 9.50mm incluant la hauteur de la lunette. Vue de côté, la couleur différente de la lunette, avec son bord biseauté, semble attirer l'attention sur la bande de boîtier en acier inoxydable, ce qui rehausse la perception de la souplesse. La surface brossée de l'acier est parallèle au cadran. Une couronne en or rose ajoute une touche de couleur qui relie ensemble le boîtier et la lunette, offrant un double effet harmonieux. Ce thème s'étend au bracelet bi-métallique qui révèle beaucoup de complexité à sa construction avec des liens effilés, un fermoir à trois plis et des bords polis apparaissant sur la surface extérieure de chaque lien.

Un domaine que je considère comme une étape progressive ces dernières années est la volonté d'Audemars Piguet d'équiper plusieurs de ses modèles de dossiers d'exposition. Le Royal Oak automatique à deux tons Audemars Piguet dévoile librement son mouvement automatique via un verre saphir.

Au fil des ans, j'ai souvent parlé de l'attrait visuel de voir un mouvement mécanique, en particulier dans une montre haut de gamme. Le Calibre 3120 est magnifique et mérite d'être vu. Contrairement à l'original Royal Oak de 1972 qui était équipé d'un fond solide, le porteur de ce nouveau garde-temps peut se plonger dans un monde de finitions sans égal, typique de cette maison très réputée.

Au-delà de la masse oscillante en or 22 carats richement décorée, les ponts présentent des finitions impeccables. J'apprécie particulièrement le chemin sinueux des biseaux qui encerclent partiellement les bijoux situés près du bord du pont.

Les éviers entourant les bijoux et les vis brillent brillamment. La réserve de marche de 60 heures peut ne pas sembler exceptionnelle, mais elle est impressionnante car elle provient d'un seul canon, expliquant les proportions minuscules du mouvement non gainé.

La disposition épurée du cadran et le motif "Grande Tapisserie" couleur argent font des compagnons de lit confortables pour le traitement bicolore. De plus, la pureté du cadran assure que chaque fonction dialogue avec le porteur, en utilisant une diction parfaite sans ambiguïté.

Le faux pas de mode mentionné plus haut des années 1970, je me souviens de ma jeunesse fournit juste une raison de faire preuve de prudence lors du choix d'un nouveau garde-temps. Seul le temps nous dira si le Royal Oak automatique à deux tons d'Audemars Piguet vieillira aussi bien que le Gérald Genta de 1972 ou finalement perdra une partie de son allure dans les décennies à venir. Cependant, compte tenu de ses origines vénérables et de sa beauté évidente, je peux facilement comprendre pourquoi quelqu'un serait tenté de prendre le risque.

Mon premier coup d'oeil du modèle en images ne m'a pas incité à proférer des mots d'amour éternel. La romance avec ce garde-temps s'est ensuivie quand je l'ai placé sur mon poignet. Il semble capturer une partie du style d'un âge révolu, mais semble tout à fait moderne.

La popularité des montres bimétalliques a semblé décliner pendant de nombreuses années, mais la sortie de cette nouvelle montre d'Audemars Piguet pourrait bien voir une renaissance des fausses montres Royal Oak bicolores .

Swiss Made Replica Montre Girard-Perregaux John Harrison

Girard-Perregaux Traveller John Harrison réplique une montre rend un hommage gracieux à John Harrison avec la libération du voyageur John Harrison. Angus Davies passe en revue cette réplique de montre en édition limitée équipée d'un deuxième indicateur de fuseau horaire. John Harrison est l'un des noms les plus en vue dans les annales de l'horlogerie. L'Anglais, né en 1693, était responsable de la création des garde-temps appropriés pour une utilisation en mer. Alors que les horloges existaient déjà à la fin du 17ème siècle, elles se sont révélées inadaptées à l'usage maritime.

Suite à une importante catastrophe navale près des îles de Scilly en 1707, lorsque plus de 2000 âmes ont été perdues, la nécessité d'établir avec précision la longitude a pris une signification énorme. Quelques années plus tard, le Parlement britannique a adopté le Longitude Act 1714 et le Conseil de Longitude a été formé.

Le Conseil de Longitude a offert un prix de 20 000 £ à titre d'incitation à toute personne qui pourrait inventer un appareil capable de déterminer la longitude avec un degré d'exactitude spécifié. Attiré par le prix offert, Harrison passa le reste de sa vie à développer des garde-temps maritimes.

La fausse Swiss Girard-Perregaux , une société de répliques horlogère suisse qui a un penchant pour la fabrication de montres adaptées aux voyageurs intrépides, a rendu un hommage gracieux à John Harrison, 300 ans après l'adoption du Longitude Act. Le modèle en édition limitée, limité à seulement 50 pièces, est présenté dans un boîtier en or rose 18 carats et se réfère à la figure historique sur l'hémisphère sud de son cadran.

Le style du voyageur John Harrison a beaucoup de points communs avec les grandes phases de la lune du voyageur mais supplante l'indicateur de réserve de marche en faveur d'un deuxième fuseau horaire de 24 heures.

Où cette composition de cadran excelle est l'utilisation magistrale de hauteurs différentes. Par exemple, la différence relative entre les hauteurs des deux disques de quantième, utilisée pour la grande date, est minime, les faisant apparaître comme s'ils étaient présentés sur un seul plan, ce qui facilite la lisibilité. En revanche, la texture du cadran et le profil relevé des index accentuent la différence de profondeur, offrant une qualité tridimensionnelle et une sensation de luxe palpable.

Une représentation artistique de la terre, marquée par des lignes de longitude et de latitude, délivre une surface texturée sur laquelle différents détails de cadran sont présentés. Le premier méridien, point de référence pour tous les calculs de Harrison, est présenté sous forme d'arc, situé dans la partie gauche du cadran, allant du nord au sud.

Les heures sont marquées avec une combinaison de bandeaux en or luminescents appliqués et de bâtons de forme triangulaire avec des pointes tronquées. Le traitement luminescent s'étend également aux aiguilles dorées des heures et des minutes.

L'indication de la phase lunaire nocturne de la lune est très détaillée avec son placage métallique et de nombreuses nuances de gris conférant un certain réalisme. Un affichage de petite seconde encadre l'indication de phase de lune.

Le deuxième fuseau horaire est marqué d'une échelle de 24 heures, ce qui s'avère utile pour déterminer le jour ou la nuit. Girard-Perregaux a choisi de représenter une carte de l'Europe de l'Ouest en noir sur fond de couleur grise. La Grande-Bretagne est marquée en rouge, une fois de plus, faisant référence à Harrison et à son pays d'origine.

Adjacent l'affichage de petites secondes est un sous-cadran supplémentaire, indiquant l'heure dominante dans un deuxième fuseau horaire. Le positionnement des deux subdials, côte à côte, confère un sens d'équilibre. Le flanc gauche de l'affichage du second fuseau horaire chevauche le bord du sous-cadran voisin avec une bordure dorée, ce qui augmente l'intérêt visuel.

Cette montre prestigieuse emploie avec goût l'or rose, les textures et les nombreux détails du cadran pour un effet glorieux, mais jamais au détriment de la lisibilité.

Le boîtier généreusement proportionné mesure 44mm de diamètre. Fait intéressant, la hauteur de la montre de luxe, 12,10 mm, semble moins que les dimensions spécifiées suggèrent. Ceci peut être en partie expliqué par les lignes sinueuses de la bande de boîtier qui présente un arc convexe sur sa surface supérieure et des surfaces verticales en retrait entre les oreilles et la couronne.

Un aspect de la conception de réplique de la montre que j'aime particulièrement est l'interface bien rangée entre le bracelet en cuir d'alligator brun et le cas. Il y a une absence de trous pour perturber les lignes qui coulent.

Un sentiment de netteté est également accordé avec les protecteurs de la couronne qui s'alignent presque avec le flanc vertical de la couronne, mais pas tout à fait. Le porteur est toujours capable de saisir la couronne facilement, en raison des sections exposées de la poignée adjacentes au cadran et au dos du boîtier.

Le poussoir situé à 4 heures ajuste l'indication du second fuseau horaire. Le plan vertical du poussoir et de la couronne est très poli et contraste avec les surfaces brossées adjacentes. La lunette est la seule autre zone à recevoir un traitement hautement poli.

Six vis retiennent l'affaire et un verre saphir révèle le mouvement à remontage automatique. Les mots "Longitude Act 1714" sont gravés sur le fond, ainsi que le numéro de référence individuel de la série limitée.

Le Girard-Perregaux GP03300-0093 est automatique, a une fréquence de 28 800 vph (4Hz), contient 35 rubis et délivre une réserve de marche minimum de 46 heures.

La finition du mouvement est typique de la haute qualité synonyme du nom Girard-Perregaux. Les vis bleuies, les ponts biseautés, les Côtes de Genève et les taches sur la plaque principale sont autant de détails admirables qui illustrent le fastidieux fastidieux temps de cette entreprise horlogère.

Le voyageur de Girard-Perregaux John Harrison pourrait bien ne pas être la réplique de montre la plus innovante de la marque, mais il reste incroyablement beau et hautement souhaitable. À mon avis, sa plus grande force est le cadran. La grande date, en utilisant un savoir-faire breveté, est très lisible, trompant le porteur de penser que les deux chiffres affichés partagent un niveau commun. Malgré le cadran incorporant de nombreuses fioritures de détail, il reste simple à lire, avec toutes les fonctions livrées sans ambiguïté.

J'admire toujours ceux qui inventent de nouvelles solutions pour surmonter les problèmes qui ont bouleversé les autres. Il est beaucoup plus simple de suivre et d'adapter un concept existant que la nouvelle technologie pionnière. Harrison était clairement en avance sur son temps et est un individu méritant l'hommage de Girard-Perregaux.

Girard-Perregaux n'est pas étranger à l'innovation. Historiquement, cette entreprise de répliques de montres a été très créative. Dans les années 1860, il a publié le légendaire tourbillon avec trois ponts d'or, une montre révolutionnaire à l'époque. Plus récemment, l'ingénieux Constant Escapement LM a présenté une scène centrale de lame de silicium, faisant avancer la cause de la précision et gagnant de nombreux prix dans le processus.

Avec plusieurs références à Harrison et au Longitude Act 1714 apparaissant sur cette montre, le voyageur de Girard-Perregaux, John Harrison, pourrait bien attirer les citoyens britanniques ou les amateurs d'histoire de l'horlogerie. Alternativement, avec son esthétique élégante, sa construction de haute qualité et l'utilité supplémentaire d'un second fuseau horaire, il y a d'autres raisons valables d'envisager cette réplique de montre Girard-Perregaux .

Main-sur Réplique en acier inoxydable Konstantin Chaykin Cinéma Main-Wound Montre

La marque Konstantin Chaykin Cinéma réplique montre une nouvelle approche à la fabrication de garde-temps haut de gamme avec son modèle innovant, le cinéma. Alors que, derrière le soi-disant «rideau de fer», un système de croyance politique alternatif voyait les ressources entre les mains de l'État.

Je ne suis pas une âme politique et je n'ai pas l'intention de changer maintenant. La raison pour laquelle j'ai mentionné l'ère soviétique était parce que, enfant, je connaissais peu le monde qui travaillait sous un drapeau avec le marteau et la faucille. Cela m'a semblé intrigant et je me souviens que les films de James Bond de ma jeunesse m'avaient fasciné.

Je suis né en 1967 et j'ai grandi à une époque où le monde semblait divisé en deux moitiés. L'un embrassait le capitalisme, avec des ressources détenues principalement par des individus.

Le fait est qu'avec le changement du climat politique de la Russie, nous découvrons de plus en plus une culture fascinante différente de la nôtre. Pas nécessairement mieux ou pire, mais néanmoins différent.

Cette année, une réplique de la meilleure qualité Konstantin Chaykin qui m'a séduit avec ses charmes était russe. Récemment, à Baselworld 2013, je me suis retrouvé à passer beaucoup de temps dans la zone d'exposition du Palais, où de nombreuses marques indépendantes ont présenté leurs dernières créations. J'adore ces marques car elles apportent une nouvelle perspective à la haute horlogerie et confèrent une abondance de pensées bleues.

La marque Konstantin Chaykin propose une nouvelle approche pour la fabrication de garde-temps haut de gamme. Encore une fois, pas mieux, ni pire que la plupart des marques de montres de luxe, mais très certainement différent.

Le cinéma, une montre de forme rectangulaire, ressemble à une caméra ou un projecteur en apparence. Vers la partie nord du cadran, les heures et les minutes sont communiquées avec des mains conventionnelles ajourées en conjonction avec deux cercles présentés sous forme concentrique, l'un montrant les heures et l'autre affichant les minutes.

L'animation est créée avec des images fixes d'un cheval, présentées sur un disque, en séquence rapide, similaire au zoopraxiscope inventé par Eadweard Muybridge, dont le nom est référencé sur le cadran. Chaque image est affichée pendant 0,07 secondes et en combinaison avec 11 autres images du cheval, crée l'illusion du mouvement.

Le reste du cadran est présenté dans un motif guilloché laqué noir. À l'aspect sud du cadran se trouve une lentille semblable à une ouverture, révélant une image d'un cheval. En appuyant sur le levier situé sur le côté gauche de l'étui, l'étalon noir galope comme un cheval champion.

Renversant la montre, je suis resté bouche bée par la beauté envoûtante du mouvement présenté. C'est à ma grande honte que mes idées préconçues sur les produits manufacturés russes aient semblé faussées par les voitures à l'ancienne mode de l'Union soviétique dont je me souviens quand j'étais enfant. Ils semblaient être atteints de style utilitaire et superficiel.

Le mouvement interne, Kalibre KCM 01-0 est équipé de deux barillets, un servant l'affichage des heures et des minutes et un second fournissant la puissance pour la séquence d'animation. Les barils sont enroulés avec la même couronne, dans le sens des aiguilles d'une montre pour enrouler la réplique de la montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour alimenter l'animation. L'attention au détail est méritoire. Le finissage du cinéma Konstantin Chaykin est exemplaire et ferait honte à beaucoup de soi-disant montres suisses haut de gamme. Les ponts sont ornés d'un motif de style similaire à Côtes de Genéve ou, comme je l'ai suggéré à M. Chaykin lors de notre rencontre, "St. Rayures de Pétersbourg ".

Il est donc ironique que, dans un pays autrefois considéré par beaucoup en Occident comme limitant la libre-pensée, des idées ingénieuses se soient combinées dans cette belle expression de la haute horlogerie. Je suis impatient de voir le prochain épisode de cette expression de la libre pensée moscovite et de l'expérience plus d'amour russe exprimé sous forme de ticking.

Dans un monde où beaucoup d'occidentaux ont partagé leurs expériences de l'école et de la culture populaire, nous avons beaucoup en commun. Nous avons suivi les conventions et les normes pour créer nos idées collectives sur ce qui est considéré comme souhaitable. En effet, en étudiant ensemble, on pourrait soutenir qu'il y a eu convergence d'idées, ce qui a abouti à des résultats acceptés par la majorité des entreprises. Il est autodidacte et a acquis des matériaux de haute qualité pour donner vie à cette réplique de montre. J'ai été choqué par ma rencontre avec la modeste fausse montre Konstantin Chaykin .

C'est vraiment l'une des plus belles montres que j'ai jamais vues. Une fois placé sur le poignet, vous ne manquerez pas d'être impressionné.Si je suis honnête, aucune image ne peut jamais transmettre la beauté de charme de cette montre avec son apparence auguste.

Peter a travaillé en Angleterre et en Suisse et est clairement fier de ses réalisations professionnelles dans les deux pays et a utilisé des composants des deux pays.

J'achèterais cette réplique de montre en raison de sa construction vertueuse et de la réalisation méritoire du rêve de longue date d'un homme de créer une réplique de montre portant son propre nom. Cependant, mes motivations sont pures et moins mercenaires.

Rolex GMT-Master II Montre en céramique bleue et noire en acier inoxydable

Cette année, Rolex a fait sensation avec une lunette bicolore présentée en bleu et noir avec sa dernière itération de la montre Rolex GMT-Master II Blue et Black Ceramic . Ces deux couleurs particulières, bleu et noir, apparaissent pour la première fois sur cette dernière version de la Rolex GMT-Master II. Il peut ne pas sembler beaucoup à l'amateur de répliques de montres non-Rolex, mais à un fan de Rolex il suscite beaucoup de roucoulements et de voeux d'immortalité de l'amour.

Les mots "jour et nuit" auxquels je me réfère dans mon titre, se rapportent aux heures véhiculées avec le schéma de couleur respectif représenté sur la lunette.

Je me souviens il y a quelques années, un collectionneur me passait un Submariner avec l'aiguille des secondes ressemblant à un éclair et le mot Milgauss sur le cadran. Je dois avouer à mes yeux naïfs, il offrait peu de valeur ajoutée par rapport à mon propre Submariner, partageant par ailleurs une esthétique similaire dont une lunette quasi identique. Mais alors la plupart des maisons d'enchères seraient en désaccord avec ma position.

Les collectionneurs de Rolex Die-durs seront obsédés dans les moindres détails. Prenez par exemple le légendaire Submariner, d'énormes piles de billets à ordre échangeront des mains pour sécuriser une version avec le nom du modèle en texte rouge ou les mots "Comex" sur le cadran. Pour l'œil non averti, il ne serait probablement pas aussi important, mais pour les connaisseurs, il améliore considérablement l'attrait de la montre.

En 2005, Rolex a lancé Cerachrom, un matériau céramique unique, résistant aux rayures, résistant à la corrosion et non affecté par les rayons du soleil. J'ai acheté une Rolex Deepsea peu de temps après sa sortie et je dois avouer que j'ai préféré le nouveau matériau de la lunette à la lunette trouvée sur mon Submariner des années 1990. Les traditionalistes peuvent être en désaccord, mais j'ai aimé l'aspect plus brillant du nouveau matériel.

Cette année, Rolex a fait sensation avec une lunette bicolore présentée en bleu et en noir. La lunette est en une seule pièce, utilisant un système breveté qui permet aux deux couleurs d'être présentées l'une à côté de l'autre. Jusqu'à récemment, on pensait que deux couleurs dans un seul morceau de matériau semblable à la céramique était impossible. Je dois insister sur l'expression «pièce unique», car il est peu probable que l'on puisse la voir ailleurs sous cette forme, car Rolex détient des brevets sur ce savoir-faire innovant. Le résultat est renversant, avec les deux teintes assises adjacentes sans le moindre indice d'une jointure.

Le chronomètre GMT-Master fait partie de la gamme Rolex depuis de nombreuses années et a évolué au fil des ans. Rolex adopte le concept d'évolution plutôt que de révolution. Depuis le modèle original de 1955, avec insert en Plexiglass présenté sur la lunette, peu a changé pour l'observateur occasionnel. Le GMT-Master II a ensuite été introduit en 1982.

Des modifications subtiles au cours des années ont inclus un mouvement des liens bruts de bracelet aux liens solides, aux mouvements différents et aux couronnes plus chunkier. Les lunettes ont grandi, créant l'illusion que le boîtier de 40 mm de diamètre a augmenté, sauf qu'il n'a pas.

Ce procédé original et innovant, développé par Rolex, nécessite également la maîtrise des traitements thermiques à haute température pour contrôler de près la déformation de la céramique. L'insert Cerachrom biseauté bicolore obtenu par ce procédé présente une coupure nette entre les deux couleurs. En raison de sa fabrication en une seule pièce, l'insert acquiert des propriétés mécaniques homogènes qui répondent à la qualité et à la fiabilité exigées d'un produit Rolex.

La couleur noire est obtenue par un processus qui consiste à imprégner la moitié de l'insert avec une quantité contrôlée d'une solution de composés chimiques. La solution est ajoutée avant l'étape de frittage, au cours de laquelle la céramique acquiert ses propriétés finales. Au cours de cette cuisson, la céramique se densifie et les composés ajoutés réagissent ensemble ainsi qu'avec le matériau de base de l'insert Cerachrom bleu pour créer la couleur noire finale.

Pour correspondre à la couleur bleue présentée sur la lunette, Rolex a équipé cette réplique de montre d'une main GMT bleue. Il offre une excellente lisibilité et complète merveilleusement l'ensemble esthétique.

Le nouveau GMT-Master II dispose d'un bracelet Oyster à maillons solides avec des maillons centraux polis. Quand j'ai acheté le Submariner, dans les années 1990, je n'ai rien vu de mal avec le bracelet, mais le bracelet d'aujourd'hui semble beaucoup plus substantiel.

Le Calibre 3186 au sein du GMT-Master II est un mouvement de fabrication. C'est un mouvement à remontage automatique avec une fréquence de 4 Hertz. Le mouvement contient un spiral Parachrom bleu. L'alliage spécial, créé par Rolex, est censé offrir une plus grande stabilité, surtout lorsqu'il est soumis à des variations de température et des chocs. De plus, il est "insensible aux champs magnétiques".

Si vous discutez avec plusieurs horlogers, ce que je dois avouer faire fréquemment, ils diront souvent que Rolex crée des mouvements incroyablement fiables.

En effet, l'ensemble du modèle économique de Rolex repose sur le fait que les montres quittent leurs portes d'usine, fonctionnant avec une précision sans faille et ne revenant jamais, sauf pour l'entretien de routine. À cet égard, ils ont réussi avec une compétence admirable.

La "preuve du pudding est à manger" ou dans ce cas l'examen par Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Ils ont soumis le GMT-Master II à leurs critères onéreux et la réplique de montre remplit ses exigences conférant le statut de chronomètre suisse. Il ne faut pas oublier que seulement 3% de la production horlogère suisse est conforme à cette norme et bénéficie de la certification COSC.

Comme beaucoup de propriétaires de Rolex, j'ai laissé tomber ma montre, l'ai cognée contre des murs de briques, je l'ai portée dans la salle de gym, y compris dans les environs hostiles du jacuzzi et du sauna, sans jamais pouvoir discerner d'effets nuisibles. Je ne préconise pas cela comme la méthode idéale pour préserver votre investissement, mais elle témoigne des qualités pare-balles d'une réplique de montre qui porte le symbole de la couronne emblématique sur son cadran.

Les cognoscenti vont claquer ces montres très bientôt. Le problème avec cette réplique de montre est qu'il y aura seulement 40 fabriqués en acier et quatre autres construits en or. Je peux sentir un sentiment d'urgence nécessaire pour l'obtenir dans un délai limité avant que toutes les montres soient vendues à ceux qui sont au courant.

En effet, les périls d'être un amoureux de la réplique de la montre sont des voies très machiavéliques. Je suis en train d'élaborer des stratégies pour obtenir les fonds nécessaires. Peut-être que j'ai besoin de voir quelqu'un. Je suis tourmenté par cette montre. Je sais que je ne peux pas vraiment me le permettre, mais je ressens d'une manière ou d'une autre une contrainte pour le sécuriser.

J'avais besoin de caresser ses traits ciselés et permettre à mes élèves explorateurs d'explorer chaque surface encore et encore. Un autre fan de l'horlogerie, qui avait déjà passé sa commande, monopolisait le "Concentrique" pendant deux nanosecondes trop longtemps. Je voulais le tenir.

Pendant que je m'assoyais à écouter Peter, parler modestement de son histoire et réaliser son désir de faire sa propre montre, je ne peux pas nier que j'ai été distrait par l'art tentant qui passait autour de la table.

Meilleure réplique Peter Roberts Grand Complication 5 Chronograph Moon Phase Watch

Le célèbre horloger, Peter Roberts, a révélé cette montre fascinante, la réplique Peter Roberts Grand Complication 5 avec cinq aiguilles et une finition exceptionnelle. En outre, après le dit "high", vous vous sentez vide, indigent et coupable. C'est là que ma dépendance est très différente. Je ne me sens jamais coupable de gaspiller l'argent de l'entretien ménager sur une nouvelle montre, à condition qu'il reste un peu de chocolat.

Le problème est, je ne suis pas sûr que je veux changer. J'ai un problème, je tombe amoureuse des montres en de fréquentes occasions. La chose à propos d'être un toxicomane de toute description est d'admettre que vous avez un problème et ensuite demander de l'aide.

Récemment, j'ai rencontré le célèbre horloger Peter Roberts. Je ne peux pas nier que je suis impressionné par ses compétences et ses connaissances et suis tombé sous son charme à l'excellent SalonQP l'année dernière, où il a donné un aperçu fascinant de sa vie.

Cependant, aucune thérapie cognitivo-comportementale ne m'empêchera de regarder Peter Roberts regarder des magazines de répliques et de presser mon nez curieux contre le verre trempé de la vitrine d'un bijoutier. Certains suggéreront que je devrais demander conseil. En effet, je ne suis pas étranger à un canapé vêtu de cuir et de répondre à des questions de sondage sur mon éducation.

Chaque jour, j'aurais la tentation placée dans mes paumes moites et avides et je devrais résister à l'envie d'acheter encore une autre montre. Ma dépendance a pris une nouvelle dimension quand j'ai commencé à écrire sur les montres-bracelets professionnellement.

Je n'évite pas les montres, mais je me plonge dans un monde de complications, de finition et d'artisanat adroit. Chaque jour est un défi, mais je savoure.

Il y a beaucoup de montres qui me font envisager de vendre certains de mes organes vitaux pour faciliter l'achat. J'ai une profonde dépendance à la haute horlogerie.

Écouter Peter raconter comment il a rencontré sa femme, Marie-Louise, tout en travaillant pour Garrard Crown Jewelers et en ponctuant sa présentation avec des photos de famille des voitures Lancia qu'il avait possédées au fil des ans, était attachant. Heidi, ma femme, qui a également assisté à la présentation, a parlé de Peter pendant plusieurs jours plus tard. Il a régalé les invités rassemblés avec son histoire professionnelle entrelacée avec des extraits de sa vie personnelle. Il a passé son temps chez Rolex, étant le premier Anglais à assister au programme technique et éducatif Watches Of Switzerland (WOSTEP), à Neuchâtel, et à travailler comme conférencier au Hackney Technical College.

Mon intérêt a été piqué. Heidi savait que j'étais tenté et voyait le désir ardent dans mes yeux. Ma personnalité addictive refaisait surface. En outre, avec les horlogers indépendants si vous aimez l'individu, l'achat de leurs montres devient plus simple. J'aime Peter.

Peter a révélé son dernier projet, Peter Roberts Grand Complication 5 au SalonQP. Il s'agit d'un chronographe comportant cinq remarquables aiguilles fonctionnant coaxialement depuis le centre du cadran. Pendant ses études à Neuchâtel, il a vu une réplique de montre similaire dans un livre, mais a été informé par son conférencier qu'il n'avait jamais été réellement fait et était, à ce moment-là, une fiction de la fiction horlogère. Peter s'est alors mis à fabriquer la réplique de la montre à cinq aiguilles et a fait revivre la réplique de la montre au début des années 1970.

Maintenant, la réplique de la montre est proche de la réalisation et les premières livraisons vont bientôt commencer. J'ai vu la version presque finale de la grande complication de Peter Roberts 5 et c'est renversant. Cependant, certains vont remettre en question ce qui rend cette réplique assez spéciale pour tenter de me séparer de mon propre argent.

Le cadran principal est noir, offrant une toile incomparable pour exprimer des fioritures de couleur. Il vous semble qu'il est produit à un niveau extraordinairement élevé.

Les différentes mains présentent une tapisserie de styles et de couleurs pour communiquer des informations, mais rien ne semble en désaccord avec les mains semblant vivre en harmonie les uns avec les autres. En outre, ils transmettent leurs informations avec un discours agréable.

Les heures et minutes sont présentées en rouge, bordées de Superluminova vert. L'aiguille des secondes du chronographe central est blanche, tandis que le jaune est utilisé pour l'aiguille GMT de 24 heures et l'orange est utilisé pour l'indication de la date.

De plus, chaque main présente une certaine luminescence, sauf pour l'indication de date qui choisit d'être discrète en lumière nocturne. Pierre a choisi d'utiliser différentes mains colorées pour créer une différenciation entre les fonctions.

A 3 heures, un compteur de chronographe de 30 secondes se trouve et un affichage des secondes secondaires est présenté sur le cadran opposé, à 9 heures.

Les heures sont marquées avec des bâtons lumineux verts. Ils offrent une lumière incomparable et conversent avec le porteur avec clarté et concision.

L'anneau du chapitre est marqué d'une combinaison de chiffres arabes et de traits blancs simples. Le résultat résultant assure la facilité de lecture.

Il y a beaucoup d'informations présentées sur ce cadran, cependant, le porteur ne se sent jamais surchargé de données. Les fonctions transmises sont facilement comprises grâce à l'utilisation judicieuse de la forme et de la couleur par Peters. Cette approche réfléchie confère un cadran convivial qui est clairement simple à interpréter et évite l'exhibitionnisme outré.

Mesurant 42 mm de diamètre, le boîtier n'est pas trop grand. Roberts ne souscrit clairement pas à la tendance qui a été observée ces dernières années dans les montres Béhémoth qui ressemblent à des rondelles de hockey sur glace. Le fond de l'exposition offre une vue du mouvement manuel du vent à l'intérieur. Adjacent au verre saphir, les montres nomen sont fièrement proclamées avec le mot "Concentrique" exprimé en texte rouge.

Personnellement, j'aime bien certaines montres surdimensionnées, mais la décision de donner à cette réplique une réplique masculine, mais pas trop grande, offre deux avantages clés. Premièrement, il conviendra à de nombreux porteurs de tailles différentes. Deuxièmement, l'échelle de la réplique de la montre devrait l'aider à conserver sa pertinence pour les générations futures, alors que certaines montres modernes surdimensionnées peuvent tomber en défaveur, car les goûts changent inévitablement.

J'ai amoureusement caressé le cas de cette réplique de montre et la qualité est exceptionnelle. Dit simplement, je ne peux pas penser à un meilleur boîtier en acier inoxydable que j'ai jamais manipulé. C'est remarquable. J'ai questionné Peter à propos de la source de l'affaire et il a révélé le nom de son fournisseur, une entreprise considérée comme la meilleure de l'industrie horlogère suisse.

Courir mon index curieux sur ses nombreuses lignes à facettes, je pouvais facilement percevoir la qualité. Il n'y a pas de bords rugueux. Tout est poli à la perfection. Les bords biseautés et polis de la carrure suintent sous tous les angles.

Il serait négligent de ma part de ne pas mentionner la couronne et les pousseurs. Ils sont délicieusement exécutés et offrent une titillation tactile pour faire sourire n'importe quel amoureux de la réplique.

Peter a fait preuve d'une bravoure remarquable en se lançant dans cette aventure à ce stade de sa vie, où certains peuvent rêver de prendre leur retraite et de se faciliter la vie. Cependant, personne ne pourrait jamais accuser Peter Roberts d'être pusillanime.

Un labeur acharné s'est ensuivi et Peter s'est donné pour mission de créer une réplique de montre qui offrira un héritage durable aux générations à venir.

Peter a fait son propre "Concentrique" original en 1971/1972. Il comportait un mouvement Valjoux pour alimenter les cinq mains et de nombreuses fonctions présentées.

Quand un petit lot de rares mouvements de Valjoux 88 inutilisés est devenu disponible, il a juré qu'il réaliserait un rêve de longue date et ferait une réplique de montre pour porter son propre nom. C'est la disponibilité de 44 mouvements qui est à l'épicentre du rêve de Peter qui se réalise.

La base Valjoux 88 a été finie à la main. Un examen attentif des composants en laiton révèle des ponts plaqués or avec des surfaces polies et brossées avec des bords biseautés à la main. Les surfaces en acier comportent du grainage sur leurs surfaces supérieures, "avec les bords cassés et polis à la main".

Les puristes seront ravis d'apprendre que cette réplique montre un chronographe à roue à colonnes. Je n'attendrais rien de moins du perfectionniste anglais.

Certains mouvements sont mieux cachés de la vue, comme une soeur laide à la réunion de famille. Cependant, la belle base 88 a été améliorée dans le cygne proverbial. C'est une beauté envoûtante et je suis tombé sous son charme pendant que je l'observais admirablement par l'exposition susmentionnée.

La route vers IWC Ingenieur Chronographe Silberpfeil Replica Watch

IWC a rendu hommage aux Mercedes Silver Arrows des années 1930 avec la montre IWC Ingenieur Chronograph Silberpfeil.

C'est en visitant Stuttgart que j'ai décidé de visiter le fabuleux musée Mercedes-Benz. Au cours des années, j'ai possédé quelques voitures portant l'étoile à trois branches emblématique et apprécie leur ingénierie et fiabilité. Cependant, c'est au musée que l'on m'a rappelé les voitures de route et de course de ma jeunesse.

Je me souviens que la Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 était la voiture dont parlaient mes collègues obsédés par la voiture dans la cour de l'école. Il semblait être l'incarnation du luxe et de la performance. C'est avec un sentiment de nostalgie que j'ai admiré la voiture de mes rêves de jeunesse.

Je suis récemment revenu de l'Europe avec ma famille. Comme un bourreau de travail auto-confessé, j'ai fait plusieurs voyages pour regarder des usines de répliques, et même l'étrange musée ou deux, comme je cherchais l'inspiration pour un autre éditorial.

Malgré quelques rides sur mon front plissé et mes enfants me décrivant comme vieux, je n'étais pas là quand Mercedes-Benz a créé ses légendaires voitures des années 1930. Cependant, je me souviens d'avoir feuilleté les pages de livres quand j'étais un jeune garçon, regardant les images de la Silver Arrow W25 ainsi que d'autres machines incroyables arborant les couleurs argentées.

Les Silver Arrows ont dominé leur époque avec leur performance prodigieuse. C'était une période où le sport automobile était incroyablement dangereux et les hommes risquaient leur vie dans la poursuite de la gloire du podium. Aujourd'hui, alors que le sport automobile continue d'être dangereux, le bilan de sécurité est nettement amélioré. L'industrie s'est efforcée à maintes reprises d'améliorer la sécurité des concurrents et des spectateurs grâce à l'ingénierie en cours.

Je suis heureux d'annoncer que les flèches d'argent des années 1930 sont présentées sous une forme vierge au musée et que leur magnifique peinture se prélasse à merveille dans les plafonniers halogènes.

IWC a rendu hommage aux Mercedes Silver Arrows avec l'Ingenieur Silberpfeil. Cependant, la réplique de la montre n'est pas indistinctement nostalgique dans le style mais semble contemporaine en apparence malgré la présence d'un cadran qui reproduit le tableau de bord tourné de la W25. Il y a plusieurs modèles au sein de la gamme Ingenieur 2013 récemment mise à jour dont j'ai parlé sur ESCAPEMENT, notamment l'Ingenieur Automatic et l'Ingenieur Constant Force Tourbillon haut de gamme, mais je pense que le Silberpfeil est mon préféré.

Lors de la première rencontre au SIHH en janvier 2013, d'autres modèles se sont mobilisés plus facilement avec moi. Cependant, l'exposition répétée au Silberpfeil m'a séduit et c'est maintenant mon modèle préféré de la gamme.

Le Silberpfeil est disponible avec un choix de cadran brun ou cadran argenté. Ce dernier est mon choix préféré. Le perlage présenté, tout en rappelant le tableau de bord de la voiture W25, fournit une connexion avec le mouvement. Le motif à grain circulaire est normalement appliqué à la plaque principale d'un mouvement de réplique de montre et j'aime particulièrement comment le motif dispose de la scène centrale sur le cadran. Il relie le porteur avec le moteur de la réplique de la montre et résonnera avec chaque homme qui a soulevé le capot d'une voiture pour admirer un moteur V8.

Avec un mouvement à remontage automatique, le calibre 89361 de fabrication IWC dispose d'un chronographe Flyback. Le mouvement exploite la dernière évolution du système d'enroulement Pellaton, dotant la réplique de la montre d'une réserve de marche de 68 heures.

Alors que le nom Silberpfeil doffs son chapeau aux voitures Mercedes des années 1930, cette réplique de montre est très moderne à la fois dans son apparence et les spécifications.

Les aiguilles sont noires, partiellement ajourées et disposent d'un matériau lumineux blanc tandis que l'aiguille centrale du chronographe est présentée en rouge vif, ce qui facilite la lisibilité. Une échelle tachymétrique encadre le cadran. Le "USP", pour utiliser le marketing parlent, est la clarté du cadran. Il est très simple à interpréter malgré les nombreux détails présentés.

Les poussoirs de chronographe sont de forme rectangulaire et s'alignent avec le protecteur de couronne, conférant un profil lisse au flanc vertical droit de la meilleure copie de copie IWC Ingenieur .

Deux compteurs noirs sont présentés sur le cadran, tous deux utilisant des polices contemporaines. L'affichage des secondes secondaires est situé à 6 heures avec la date présentée à l'intérieur. Le sous-cadran supérieur en dessous de midi affiche les compteurs des heures et des minutes.

IWC s'est inspiré de son partenaire d'ingénierie MERCEDES AMG Petronas Formula One Team et a revisité l'illustre héritage de Mercedes avec ce modèle particulier.

J'aime le Silberpfeil pour la tactilité de la couronne et des poussoirs. Le cadran est simple à interpréter malgré les différentes fonctions affichées. Je souhaite que la réplique de la montre a été équipé d'un fond de saphir pour permettre au porteur de voir le mouvement à l'intérieur, cependant, il existe d'autres modèles de la gamme qui offrent cette fonctionnalité.

La présentation de perlage sur le cadran fournit une connexion entre l'extérieur de la réplique de la montre et le moteur à l'intérieur est particulièrement attrayant.

IWC Schaffhausen a sponsorisé le Drivers Lounge au CarFest South 2013. Ils étaient la seule réplique de montres de soutien à l'événement, qui s'est déroulée du 23 au 25 août 2013 à Laverstoke Park Farm dans le Hampshire, la maison de l'ancienne championne du monde de Formule 1 Jody Scheckter. DJ et présenté Chris Evans a conçu son événement caritatif CarFest il y a quelques années pour amasser des fonds pour BBC Children In Need. Evans, un passionné d'auto-avoué, a contribué à rassembler une profusion de voitures classiques et nouvelles dans un seul endroit pour la délectation des spectateurs et des concurrents.

Le salon des pilotes a été mis à la disposition des pilotes et des équipes pour des séances d'information avant de se lancer dans la difficile et ardue course de côte. De plus, le Drivers Lounge a fourni un sanctuaire confortable pour récupérer pendant l'événement pour que les pilotes et les équipes puissent se reposer entre leurs sessions.

Plus tôt cette année, IWC a entamé un partenariat d'ingénierie avec MERCEDES-AMG Petronas. Ce dernier événement caritatif est un nouvel exemple d'IWC étayant sa relation avec le sport automobile et renforçant les liens entre l'horlogerie et l'excitation à l'octane.

Test de conduite à Hockenheimring en 1955, le multiple champion du monde Juan Manuel Fangio et "The Blue Wonder" voiture de course de Mercedes-Benz avec une voiture de course W 196 R Formule 1 sur sa plate-forme de chargement.

La Mercedes-Benz Silver Arrow W 196 R, rendue célèbre par les prouesses de conduite de la légende de la course Juan Manuel Fangio. IWC a présenté la nouvelle fausse montre IWC Ingenieur Silberpfeil lors de l'événement et a dévoilé une très spéciale Silver Arrows de 1954/55.

Revoir la montre classique en or rose IWC Portuguese Chronograph

La montre de réplique du chronographe portugais IWC est un classique du design et le Portugais Chronograph Classic, récemment publié, le confirme. Puis, à travers la piste de danse, j'ai vu deux yeux bruns en forme de boutons de chocolat qui me regardaient. J'ai été instantanément frappé et 27 ans plus tard, les yeux bruns et moi sommes heureusement mariés avec deux enfants. En effet, l'histoire se répète. Je joue maintenant le rôle de banquier de famille auprès des deux enfants Davies, en finançant tout, des vêtements de marque aux voyages dans le monde entier.

Je me souviens encore assis à la table avec mes parents lors d'une fête de la Saint-Sylvestre. Ils étaient en pleine conversation, avec un couple portugais du même âge, et je restais à regarder fixement ma place, se sentant très désintéressé par la procédure.

J'avais 18 ans en profitant de mes dernières vacances gratuites, dans l'Algarve, avec l'aimable autorisation de mater et pater. Je me souviens distinctement du début de l'ennui pendant la nuit.

Le Portugal a toujours tenu une place spéciale dans mon cœur. Plus tard dans la vie, je suis devenu de plus en plus enchanté avec Cascais près de Lisbonne.

Cependant, l'origine du nom qui orne les montres classiques remonte aux années 1930. Deux hommes d'affaires portugais, travaillant dans le secteur des répliques de montres, ont commandé des montres-bracelets à IWC afin de correspondre à la précision d'un chronomètre de marine. En 1939, la première réplique de montre portugaise se concrétise et une icône est née.

Le terme icône est accordé librement à une myriade d'éléments, mais dans le cas des Portugais, il mérite l'appellation. Il a toujours été synonyme d'esthétique élégante et intemporelle. Malgré le début des années, il n'y a pas de teinte sépia aux modèles portugais vintage, ils ont conservé une fraîcheur qui dément leurs années.

C'est une nation riche en histoire. Les Portugais étaient l'une des plus grandes nations maritimes, explorant de nouveaux territoires en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australasie. Il convient donc que IWC dispose d'une gamme de garde-temps nommés "portugais". En effet, l'horlogerie et la navigation nautique sont inextricablement liées depuis des générations car l'homme a utilisé le temps comme moyen d'établir la longitude à l'aide d'un chronomètre de marine.

Maintenant, IWC Schaffhausen a pris la décision audacieuse de revisiter le classique tant admiré et de redessiner les Portugais. La question que beaucoup se poseront, y compris moi-même, est-elle de mettre en valeur un classique ou est-ce simplement un changement pour le bien du changement?

La dernière itération portant le soubriquet portugais a une atmosphère rétro. Il s'inspire fortement des éléments de style des années 1930 et est charmant dans son exécution.

En dessous de midi, d'autres fonctionnalités subdial. Encore une fois, il est escargot et utilise des mains d'or. Dans ce cas, il combine un compteur de chronographe de 12 heures avec un compteur de chronographe de 60 minutes. Cette dernière échelle encadrant l'ancien affichage. Le texte rouge est utilisé à "60" minutes et "12" heures et fournit une poignée de couleur malicieuse.

La réplique de montre est disponible en acier inoxydable avec un personnage tempéré sophistiqué ou luxueux en or rouge 18 carats. C'est le cadran argenté et la combinaison en or rouge 18 carats qui me séduit le plus et qui fait l'objet de cette revue.

Les heures et les minutes sont imprimées avec de fines aiguilles de feuille, qui entourent gracieusement le cadran, articulant le temps avec brièveté.

Le matériau du boîtier dicte la finition des chiffres arabes appliqués. Ils ont une teinte dorée riche sur mon modèle préféré. La police utilisée pour indiquer les heures est sans empattement, ou style excessif, conférant un caractère intemporel.

Une aiguille de chronographe centrale en acier bleui svelte se déplace autour du cadran en interface avec le rail des minutes.

À 6 heures, un affichage des secondes secondaires est présenté sur un sous-cadran escargot. Un cercle noir mince encadre le cadran et est marqué avec une combinaison de traits noirs et de chiffres arabes à "15", "30", "45" et "60". Une main d'or complète l'ensemble raffiné présenté.

Mesurant 42 mm de diamètre, la réplique de la montre est certainement plus grande que de nombreuses montres de l'avant-guerre. Cependant, selon les normes modernes, il n'est pas excessivement volumineux et devrait convenir à la majorité des prétendants potentiels.

Le verre bombé trompe les yeux en pensant que la réplique de la montre est plus petite que ne le suggère la feuille de spécifications. IWC a adopté à plusieurs reprises le style classique d'antan et le résultat est très attrayant.

Les cabestans comme les poussoirs des anciens modèles portugais ont été conservés. Ils continuent à être beaux et je suis encouragé de voir qu'ils ont été préservés.

Je suis souvent irrité par la vue de quantités abondantes de lumière du jour entre la lanière et le boîtier. Cela semble juste faux et affronte mon besoin d'ordre et de propreté. Heureusement, IWC a équipé les courtes cornes de cette réplique de montre qui tire la sangle près de la carrure.

Le bracelet en cuir Santoni, avec son aspect brun antique, est exceptionnel et digne d'une mention spéciale. IWC a présenté pour la première fois des sangles Santoni sur la gamme Portofino il y a quelques années et la tactilité offerte est magnifique.

Les modèles portugais d'origine contenaient des mouvements de répliques de montres de poche qui ravissaient les collectionneurs de répliques de montres avides avec leur intégrité d'ingénierie honnête. Ils se sont penchés sur d'être travaillé avec une architecture simple.

Il s'agit d'un chronographe flyback permettant au porteur, d'arrêter, de réinitialiser et de redémarrer la fonction chronomètre en appuyant une fois sur le poussoir à 4 heures pendant que le chronographe tourne.

Les puristes d'IWC apprécieront les secondes de piratage typiques des célèbres montres pilotes des années 1930 et 1940. La réserve de marche est impressionnante 68 heures et la fréquence embrasse à nouveau la modernité, oscillant à 4 Hertz.

IWC a adhéré à l'étiquette horlogère en léguant un magnifique finissage au calibre 89361. Les ponts et la masse oscillante ajourée sont ornés d'un motif circulaire Côtes de Genéve. Le brossage du rayon de soleil est illustré sur le couvercle du canon et les roues comportent un grainage circulaire.

La réplique de la montre est un chronographe à roue à colonnes, typique des plus belles montres équipées de la montre de garde et complétant la spécification sans compromis de cette montre.

Ce dernier membre de la famille IWC portugaise, le Chronograph Classic, incorpore un mouvement à remontage automatique moderne. Le calibre 89361 est fabriqué en interne par IWC et conçu spécifiquement pour enregistrer des intervalles de 12 heures sur le cadran susmentionné situé à midi.